luxshopping

Đầu năm 2020, những phiên bản đồng hồ lặn “in Green” với mặt số xanh lá dường như trở thành xu hướng. Tựa như sự trở lại của Longines HydroConquest với phiên bản "in Green" mới đã nhận được hưởng ứng khá tốt từ đông đảo giới mộ điệu, OMEGA gần đây cũng có một màn comeback khá ấn tượng bởi sự góp mặt của hai phiên bản mặt số mới cho bộ sưu tập Seamaster Aqua Terra thành công của hãng: một màu xanh lam và một màu xanh lá. Mặc dù màu xanh lam đã từng xuất hiện trên các mẫu Aqua Terra trước đó, nhưng màu xanh lá cây thì chỉ mới được sử dụng cho các chi tiết nhỏ như ở phiên bản PGA của dòng.



Phiên bản mặt số màu xanh lá là sự bổ sung hoàn toàn mới mẻ cho dòng Aqua Terra của BST Seamaster. Và tại thời điểm mà đồng hồ quân đội đang bùng nổ trở lại, sự xuất hiện của mặt số xanh lá cây mang lại hiệu ứng khá tốt dù không chính thống phục vụ cho quân sự. Kỳ thực trong quá khứ, các điểm nhấn màu xanh lá cây trên phiên bản Aqua Terra PGA cũng đã khá ấn tượng. Rất nhiều quan điểm cho rằng những điểm nhấn xanh lá đó khiến nó trở thành một trong những chiếc đồng hồ hấp dẫn nhất trong bộ sưu tập.

Giờ đây, ở vài tuần trước, OMEGA đã bắt đầu giao những chiếc đồng hồ Aqua Terra màu xanh lá cây (và xanh lam mới) cho các đơn vị phân phối bán lẻ của họ. OMEGA bắt đầu giao hàng trước khi thông cáo với báo chí. Một động thái hiếm hoi, nhưng Luxury Shopping chắc chắn điều này sẽ được đánh giá cao bởi những khách hàng hy vọng sở hữu được nó. Bạn thường mất khá nhiều thời gian để mua được một chiếc đồng hồ kể từ khi nó được công bố, nhưng lần này, với OMEGA Seamaster Aqua Terra “in Green” thì không như thế.




Seamaster Aqua Terra “in Green”

OMEGA Seamaster Aqua Terra “in Green” 2020 về cơ bản không khác gì với những mẫu đồng hồ hiện đại 41mm. Nó được trang bị bộ máy Calibre 8900 đạt chứng nhận Master Chronometer, trong khi các mẫu Aqua Terra đường kính 38mm sử dụng OMEGA Calibre 8800. Có một vài khác biệt nhỏ giữa 2 loại máy này, ví dụ như dự trữ năng lượng ít hơn 5 giờ và kích thước của calibre.

Giống như tất cả các Aqua Terra khác, mặt số của nó được trang trí họa tiết sàn gỗ xếp tuyệt đẹp và cửa sổ ngày tại vị trí 6 giờ, một góc nhìn khá gần gũi với những chiếc đồng hồ OMEGA Seamaster Calendar đầu tiên từ những năm 1950.



Bộ kim đồng hồ là một chút gì đó hỗn hợp, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy được nguồn gốc của chúng trong các mô hình Master năm 1957 mà OMEGA giới thiệu: Seamaster 300, Railmaster và Speedmaster. Chúng là những chiếc đồng hồ mặt to, sáng và “chuyên nghiệp”. Ngay cả khi không có dạ quang lume, chúng vẫn hoàn toàn có thể đọc được trong điều kiện ánh sáng yếu. Đối với các mốc giờ hình mũi tên cũng thế, chúng ta có thể đối chiếu với Constellation và Seamaster những năm 1950. Tất nhiên, thiết kế vỏ máy của nó cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi quá khứ với các vấu lyre.

Seamaster Aqua Terra Collection
Họa tiết sàn gỗ được sử dụng cho bộ sưu tập Seamaster Aqua Terra từ năm 2008 (còn BST Aqua Terra được giới thiệu vào năm 2002). Năm 2008, OMEGA bắt đầu sử dụng Calibre 8500 in-house cho những chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập cho đến năm 2017. Sau đó, OMEGA cập nhật lại bộ sưu tập với mô-típ mặt số mới và bộ máy mới (calibre 8800 và 8900).

Bên cạnh đó, OMEGA cũng giới thiệu các mẫu Seamaster Aqua Terra với tính năng lịch hàng năm (annual calendar), giờ thế giới và GMT. À, và đương nhiên không thể thiếu Seamaster Aqua Terra Ultra Light - những chiếc đồng hồ thể thao chuyên nghiệp, dành cho các vận động viên đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ nhẹ.

Dây Da & Dây Kim Loại

Hai chiếc đồng hồ OMEGA Seamaster Aqua Terra mới với mặt số màu xanh lá cây hoặc xanh dương có hai phiên bản: đồng hồ dây da cá sấu với màu sắc phù hợp mặt số và đồng hồ dây thép không gỉ.

Hầu hết khách hàng đều chọn đồng hồ dây kim loại thay vì dây da bởi đặc tính bền bỉ và chịu nước. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn khó lòng phủ nhận sự thoải mái và diện mạo lịch lãm của đồng hồ OMEGA dây da cá sấu. Bạn biết đấy, phần lớn các phiên bản đồng hồ dây da lúc nào cũng đắt hơn so với đồng hồ dây kim loại cùng dòng. Và xét riêng về đồng hồ Omega cao cấp, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng tuyệt vời của dây đeo da. Huống chi chúng còn phù hợp cho những sự kiện sang trọng của bạn.

Calibre 8900

Nói đến một chiếc đồng hồ có thể phục vụ tốt cho bạn đến hết đời, OMEGA Calibre 8900 là một trong số những vị quản gia có thể hoàn thành nhiệm vụ - bộ máy automatic có bộ thoát Co-Axial. Calibre 8900 đạt chứng nhận Master Chronometer, được METAS phê duyệt, chịu được từ trường đạt 15.000 gauss. Dây tóc silicon, hai thùng barrel gắn nối tiếp, cuộn dây automatic theo cả hai hướng. Chức năng múi giờ. Kết thúc sang trọng đặc biệt với cánh quạt mạ rhodium và cầu sóng Geneva. Và cuối cùng là khả năng dự trữ năng lượng lên đến 60 giờ.

Được chứng nhận bởi METAS
Sự hoàn thiện là rất đẹp, với sóng Geneva trên các đoạn cầu nối và trên cánh quạt, bên cạnh đó còn có ốc vít và các bản khắc đầy màu đỏ. Về mặt kỹ thuật, trong chuyển động Calibre 8900 này, bạn sẽ tìm thấy một bánh xe cân bằng tự do, sợi tóc silicon (Si14) và bộ thoát Co-Axial.



Chiếc này tiên tiến hơn so với chiếc đầu tiên được giới thiệu vào năm 1999. Chứng nhận Master Chronometer được chứng nhận bởi METAS (một bên thứ ba độc lập), có nghĩa là không chỉ chuyển động chronograph đã được kiểm tra và chứng nhận, mà toàn bộ đồng hồ đã được thử nghiệm để đảm bảo các tiêu chuẩn cực kỳ cao về độ chính xác, chống từ tính, chống sốc và chống nước.

OMEGA Seamaster Aqua Terra là một trong những dòng đồng hồ thể thao được nhiều người lựa chọn và yêu thích, đặc biệt đối với phái mạnh. Chúng được trang bị một diện mạo khỏe khoắn, năng động và đẹp mắt. Với khoản đầu tư trên 100 triệu, OMEGA Seamaster Aqua Terra chắc chắn sẽ mang đến cho bạn nhiều hơn những gì mà bạn chi trả.



Follow fanpage Luxuryshoppingvn để cập nhật tin tức mới nhất từ chúng tôi nhé.

Luxury Shopping

Đối với những người có sở thích đi du lịch hoặc các doanh nhân phải thường xuyên xuất ngoại, một chiếc đồng hồ giờ thế giới là thực sự hữu dụng. Và nếu nói về mức độ đáng tin cậy của thương hiệu, OMEGA sẽ là một trong những cái tên không thể không nhắc đến.

Có lẽ chúng ta đã không còn xa lạ gì với đồng hồ OMEGA cao cấp với đa dạng các biến chứng từ lịch thứ/ngày, lịch hằng năm, chronograph,... nhưng thực chất thì ngoại trừ một vài mẫu đồng hồ OMEGA tourbillon được tìm thấy trong các dòng limited thì đồng hồ cơ phức tạp không thực sự là một phần trọng điểm của thương hiệu. Mãi cho đến 3 năm về trước, vào một ngày đẹp trời năm 2017, phiên bản đồng hồ Worldtimer bạch kim của bộ sưu tập Seamaster Aqua Terra được OMEGA giới thiệu đã phần nào thỏa mãn những người yêu thích và các nhà sưu tập đồng hồ phức tạp. Nhưng chưa đủ! Bởi tại thời điểm đó, nó chỉ là phiên bản limited độc quyền của thương hiệu. Mãi đến giữa năm ngoái, những chiếc đồng hồ giờ thế giới phức tạp này mới quay trở lại với sự sản xuất thường xuyên hơn, và cũng được cập nhật thêm phiên bản thép không gỉ hoặc vàng Sedna 18K (hợp kim vàng độc quyền của OMEGA).



Đã có kha khá bài giới thiệu về chiếc đồng hồ OMEGA Seamaster Worldtimer độc đáo này tại Việt Nam kể từ khi nó ra mắt, thậm chí đối với những người hâm mộ OMEGA, diện mạo này cũng không có gì xa lạ nữa. Thế nên chúng ta khám phá điều gì đó mới hơn đi?

Nói về thiết kế, bên cạnh màu xanh thẳm của đại dương và bản đồ chạm nổi của các lục địa trên thế giới, yếu tố kế tiếp mà chúng ta có thể nhận thấy được từ mặt số đồng hồ chính là thành phố được chọn để đại diện cho Giờ Trung Âu. Bienne (hay Biel) là ngôi nhà của OMEGA HQ và là nơi đặt trụ sở của Tập đoàn Swatch. Một điều đáng chú ý là tại Biel, cư dân của thành phố được phân chia giữa người nói tiếng Pháp và người nói tiếng Đức, thế nên thành bố này mới có hai cách gọi tên, người nói tiếng Đức sẽ gọi Bienne và ngược lại. Đưa Bienne vào mặt số là một lựa chọn có ý nghĩa đối với người hâm mộ OMEGA, trong khi một vài thành phố “to bự” hơn nhiều như Paris, Geneva, Berlin và Zurich lại không xuất hiện ở đây.



OMEGA Seamaster Aqua Terra 150M Co-Axial Master Chronometer Worldtimer từ đó được biết đến với cái tên ngắn gọn là Seamaster Aqua Terra Worldtimer (thực tế là worldtimer chứ không phải GMT) là kiểu đồng hồ thể thao mang một tính năng kinh điển mà vẫn rất tuyệt vời. Bàn về OMEGA, đối với nhiều người thì chúng luôn là những chiếc đồng hồ công cụ, tiêu biểu như đồng hồ chronograph Seamaster huyền thoại và đồng hồ lặn Seamaster lừng danh. Mặt khác, Worldtimer - một trong những tính năng cao cấp thường được đánh mạnh bởi các thương hiệu đồng hồ xa xỉ, nay được OMEGA kết hợp thuần thục với các lợi thế kỹ thuật của hãng và thiết kế thể thao hoàn mỹ. Mô hình không giới hạn này có sẵn trong vỏ vàng Sedna và vỏ thép không gỉ, với diện mạo thì chẳng khác gì phiên bản bạch kim giới hạn 87 chiếc mà OMEGA giới thiệu năm 2017.

Tiếp tục với bộ máy đồng hồ, Calibre 8938 là một màn trình diễn đẹp đẽ và ngoạn mục. Đây là bộ máy được thiết kế chỉn chu, thể hiện tay nghề chế tác đồng hồ ngày càng thuyết phục của OMEGA trong 10 đến 15 năm qua. Từ việc thực hiện gần như đầy đủ về bộ thoát George Daniels co-axial trong các bộ máy đồng hồ của hãng, cho đến việc phát triển và áp dụng một số tiêu chí chứng nhận nghiêm ngặt nhất ở Thụy Sĩ, OMEGA đã đặt mình ngay bên cạnh Rolex ở vị trí cao nhất của kim tự tháp chế tạo đồng hồ về mặt kiểm soát chất lượng cao. Bên cạnh đó, một vài giá trị khác cũng bổ sung cho khả năng “chinh phục nhân tâm” của mọi bộ máy OMEGA hiện đại, và sớm đã không chỉ còn là những làn sóng Geneva sang trọng được trang trí ở cánh quạt rotor, đĩa và cầu nối.



Tương tự như nhiều calibre mà OMEGA hiện đang sản xuất, Calibre 8938 là Master Chronometer - bộ máy được chứng nhận chronometer bởi cơ quan thẩm định độc lập của Thụy Sĩ - METAS. Nó có khả năng kháng từ trường lên đến 15000 gauss với bộ thoát sử dụng dây tóc silicon tiên tiến nhất. Tính năng này được phát triển dựa trên lối sống của người hiện đại được vây quanh bởi vô số các thiết bị điện tử xuất hiện ngày càng nhiều. Hay thậm chí trong một số trường hợp đặc thù hơn như trong buồng lái của một chiếc máy bay chẳng hạn, một chiếc đồng hồ giờ thế giới vừa kháng từ vừa tiện dụng như thế này sẽ là một lời đề nghị tốt.



Có lẽ bạn sẽ không quan tâm đến tần số của một bộ máy đồng hồ, nhưng thôi cứ đọc qua để khám phá điều mới lạ. Hầu hết các bộ máy automatic hiện đại của OMEGA có tần số hơi bất thường - 25.200vph (trong khi tần số phổ biến là 28.800 vph hoặc 21.600 vph), và trong trường hợp này, Calibre 8938 cũng không ngoại lệ. Bên cạnh đó, nó có khả năng dự trữ năng lượng trong 60 giờ, xuất phát từ 2 thùng barrel có thể nhìn thấy bằng mắt thường thông qua mặt lưng sapphire trong suốt của đồng hồ.



Đại đa số chuyên gia và nhà phân tích kỹ thuật đồng hồ trên thế giới cho rằng: chế tạo mặt số liên quan nhiều đến việc chiếc đồng hồ này có khả năng được tiếp nhận như thế nào. Mặc dù bản đồ ở trung tâm mặt số này không được chế tạo từ men cloissonné hoặc một số vật liệu thủ công mỹ nghệ quý hiếm đại loại thế, nhưng thực khó lòng phủ nhận vẻ đẹp chân thật của nó, với kết cấu và màu sắc rực rỡ để màn trình diễn thêm ấn tượng. Nó bao gồm một tấm titan 5 lớp đã được cắt gọt bằng laser để tạo ra bề mặt đại dương cũng như các bản khắc của những khối lục địa trên thế giới. Bản đồ được bao quanh bởi một thang 24 giờ được chia thành ngày và đêm. Ngoài cùng là tên của 24 địa danh khác nhau chia thành 2 vòng kề cận. Các điểm đánh dấu giờ và bộ kim được xử lý bằng lume dạ quang màu xanh.



Một đặc điểm mâu thuẫn khá thú vị ở Seamaster Aqua Terra Worldtimer chính là kích thước vỏ của nó. Với đường kính 43mm và dày 14,12mm, xem qua có vẻ là một thiết kế khá khó chịu cho cổ tay người đeo, tuy nhiên, nó lại mang một dáng vóc cổ điển với vấu cong mượt mà, bề mặt vấu và viền bezel đều được đánh bóng tinh xảo. Đây thực sự là một chiếc đồng hồ mặt số to, nhưng lại không đánh mất vẻ sang trọng và thanh lịch của mình.



Phiên bản OMEGA Seamaster Aqua Terra Worldtimer không giới hạn ở đây được trang bị vỏ thép không gỉ hoặc vàng Sedna 18K, dây đeo đa dạng từ da cá sấu đến dây cao su và dây thép không gỉ. Giá của chúng nằm trong khoảng từ 200 triệu VND lên đến trên 800 triệu VND (trong khi phiên bản bạch kim limited 220.93.43.22.99.001 ra mắt 2017 có giá lên đến trên 1 tỷ 100 triệu VND) . Cùng khám phá chi tiết những mẫu đồng hồ Seamaster Aqua Terra Worldtimer bên dưới:

Có rất nhiều lý do để thuyết phục bạn mua một chiếc đồng hồ OMEGA chính hãng và trở thành người chủ sở hữu đáng tự hào, bao gồm cả việc OMEGA đang dần hướng đến những chiếc đồng hồ phức tạp và tính năng cao cấp. Mỗi năm, OMEGA sẽ phát hành khá nhiều phiên bản đồng hồ để kỷ niệm một sự kiện quan trọng nào đó, nhưng thực sự thì khả năng hấp dẫn của những chiếc đồng hồ phiên bản kỷ niệm này khá hạn chế, đặc biệt là đối với những người đang tìm kiếm một cái gì đó mới mẻ hơn từ thương hiệu. Trong hoàn cảnh này, OMEGA Seamaster Aqua Terra Worldtimer là một lời đề cử khá tốt cho khoản đầu tư không mấy khiêm tốn của bạn. Đẳng cấp. đẹp đẽ, tiện dụng và tinh xảo. Tin chắc nó sẽ mang đến cho bạn nhiều hơn những gì bạn phải bỏ ra để sở hữu được nó.

Luxury Shopping

Trở lại với Tuần lễ đồng hồ LVMH Watch Week Dubai 2020, Hublot đã tiết lộ bộ sưu tập Big Bang Integral với dây đeo tích hợp và mô hình thứ ba trong tập nghệ thuật của nghệ sĩ tattoo lừng danh Maxime Plescia-Büchi, mang tên “Big Bang Unico Sang Bleu II”. Tổng thể thiết kế và chức năng của Sang Bleu II không khác mấy với hai mô hình trước, nhưng bản màu cho năm 2020 là xanh dương mờ - giống với màu xanh mà Maxime Buchi đã từng sử dụng cho vô số các sáng tạo khác của mình. Sự kết hợp táo bạo của hình học và nghệ thuật tử vi trên cùng một chiếc đồng hồ chronograph Sang Bleu II được giới hạn trong 100 chiếc bằng King Gold và 200 chiếc bằng titan.





Tựa như chưa bao giờ xuất hiện một cách tầm thường, “Wrist Monster” Hublot mới là một đòn tấn công mạnh mẽ vào thị giác bằng những khối hình học giăng đầy trong không gian mặt số. Táo bạo, nghệ thuật, mạnh mẽ và “quái dị” là những gì được nhận định sau cái nhìn đầu tiên cho Sang Bleu II.

Hiện nay có nhiều thương hiệu đồng hồ đang săn lùng sự “quái dị” cũng như các yếu tố “cool ngầu” nhằm thu hút nhóm khách hàng trẻ trung. Bằng chứng là sự ra đời của vô số bộ sưu tập đồng hồ thể thao với thiết kế mặt số to, đa tính năng và ngoại hình khá “hoành tráng”. Đương nhiên, điều này không bao gồm những thương hiệu luôn hướng đến đồng hồ truyền thống và đề cao sự thanh lịch như Longines, IWC Schaffhausen hay Montblanc chẳng hạn. Trở lại với Hublot, kể từ khi bùng nổ trên thị trường vào năm 2005, BST Big Bang đã tập trung vào thiết kế táo bạo, vượt trội, hiện đại và thường gây chấn động với các vật liệu ngày càng sáng tạo.

Và vì tattoo cũng không phải trường hợp ngoại lệ cho sự trỗi dậy của Big Bang, thế nên Hublot quyết định tiếp cận Maxime Plescia-Büchi, một nghệ sĩ xăm hình nổi tiếng trong thời đại của chúng ta. Anh là một trong những nghệ sĩ tattoo được tìm kiếm nhiều nhất, sở hữu các studio ở Zurich và London cùng một công ty thiết kế có tên Sang Bleu, chuyên thiết kế nghệ thuật từ kính mát đến các bộ sưu tập cho các thương hiệu, trong đó có cả Nike - Buchi.


— Maxime Plescia-Büchi & đồng hồ Hublot Big Bang Unico Sang Bleu II

Sau phiên bản đầu tiên rất thành công (và đã bán hết) của Sang Bleu vào năm 2016, Hublot cho ra phiên bản thứ hai được cải tiến vào năm 2019 với chức năng bấm giờ (chronograph) và mặt số 3D thậm chí còn phức tạp hơn trước. Nhưng cũng không dừng lại ở đó, trong khi Sang Bleu thế hệ thứ hai đã gần như thống trị không gian đa chiều thì thế hệ thứ ba với Sang Bleu II còn đồ sộ hơn nữa. Mô hình mới bao gồm các góc cạnh và sự xen kẽ dường như vô tận của các khối hình học.



Big Bang Sang Bleu II bao gồm 2 mô hình chính titan và King Gold độc quyền của Hublot, bên cạnh đó, giá cả của nó còn bị chi phối bởi các bản đính kim cương. Vỏ máy hình lục giác với 6 ốc vít hình chữ H cổ điển (chưa bao gồm 4 ốc vít ở hai vấu). Từ vỏ máy đến các vấu được thiết lập bởi các khối hình học được phân vùng rõ rệt bởi các đường chạm khắc tinh tế. Những mảng hình học nổi được đánh bóng và những mảng chìm được chải satin. Núm vương miện bọc cao su màu đen cùng các nút bấm chronograph hình chữ nhật là một kết thúc hoàn hảo cho vỏ máy. Bên cạnh cạnh đó, nó còn có khả năng chịu nước đến 100 mét.


Mặt số đồng hồ thiết kế mở, tiết lộ cơ chế của bộ máy skeleton bên trong, cho phép bạn tiếp tục đắm chìm vào những khối hình học 3D dày đặc với vô số lớp tạo cảm giác mãnh liệt về chiều sâu và sự phức tạp.

Và cũng vì sự phức tạp của nó, việc đọc giờ sẽ chiếm của bạn thêm một ít thời gian để quan sát và điều này gần như là một thách thức. Giống như Luxury Shopping đã từng giới thiệu ở bài, tính dễ đọc là một điều khá quan trọng đối với một chiếc đồng hồ bấm giờ, nhưng rõ ràng là Sang Bleu II không được thiết kế như một chiếc chronograph hiệu suất, mặc dù việc dừng và đặt lại kim giây chronograph cung cấp một số tính năng bổ sung tiện lợi cho nó.



Kim giây chronograph kéo dài trên toàn bộ đường kính của mặt số, hiển thị giây bằng vòng 60 màu xanh mờ nghiêng. Giờ và phút được chỉ định bởi hình mũi tên đặt trên các cấu trúc hình diều hình tứ giác (tam giác lớn hiển thị phút, tam giác nhỏ hiển thị giờ bằng vòng 12 màu xanh nghiêng nằm trong cùng). Có hai mặt số phụ nằm ở hai bên mặt số: Vị trí 3 giờ hiển thị phút và vị trí 9 giờ hiển thị giây nhỏ. Ngoài ra, còn có một ô cửa sổ ngày, nằm ở khoảng giữa từ 4 đến 5 giờ trên vòng 12.

Mặt lưng đồng hồ trong suốt, ốp kính sapphire cho phép quan sát bộ máy chronograph flyback automatic do Hublot sản xuất in-house (HUB1240.MXM) với bánh xe cột. Chạy ở tần số 28.800 vph/h và dự trữ năng lượng là 72 giờ. Các cánh quạt cũng được thiết kế bởi Buchi.

Luxury Shopping

Một trong những chiếc đồng hồ Breguet kỳ lạ nhất đang được sản xuất hiện nay, Marine Tourbillon Équation Marchante 5887 - sự kết hợp của cơ chế tourbillon, lịch vạn niên (perpetual calendar) và phương trình thời gian. Bên cạnh sự phức tạp, chiếc đồng hồ còn hấp dẫn về mặt cơ học: các biến chứng truyền thống bên trong được thực hiện theo cách hiện đại và thực tế.



Phương trình thời gian (equation of time) dựa vào một cam open-worked sản xuất thông qua kỹ thuật quang khắc LIGA công nghệ cao. Lồng tourbillon được chế tạo từ titan nhẹ với bộ thoát silicon kháng từ hiện đại, trong khi đó, cơ chế cuộn dây cót automatic được trang bị một rotor ngoại vi.

Breguet mới đây vừa giới thiệu một loạt mẫu đồng hồ mới với các biến chứng lớn, trong đó Marine Tourbillon Équation Marchante 5887 được giới thiệu với bản màu rose-gold cổ điển quen thuộc và mặt số màu xám đá phiến. Mặc dù về cơ chế bên trong bộ máy, nó giống hệt với hai mô hình đã ra mắt trước đó (phiên bản bạch kim với mặt số màu xanh và phiên bản rose-gold với mặt số màu bạc) nhưng mẫu đồng hồ mới trông có vẻ nổi bật và hài hòa hơn hẳn, đồng thời cũng mang đến một cái nhìn rõ ràng hơn về thẩm mỹ đồng hồ thể thao của Marine bằng cách tăng thêm tone màu cho chúng.



Là một facelift, kích thước của Marine Tourbillon Équation Marchante 5887 vẫn không thay đổi, có đường kính tương đối lớn 43,9mm nhưng chỉ dày 11,75mm nhờ vào cơ chế chuyển động siêu mỏng bên trong.

Giống như bộ máy, thẩm mỹ trên bộ vỏ và mặt số là sự pha trộn giữa mới và cũ. Nói đến truyền thống, không thể không nhắc đến các thiết kế fluted đặc trưng của đồng hồ Breguet, nhưng không dừng lại ở đó, nó còn được kết hợp với các vấu tích hợp hiện đại.



Mặt số làm từ vàng nguyên khối được chạm khắc họa tiết Guilloche truyền thống nhưng theo mô-típ sóng hiện đại và cách điệu. Trên con đường trở về với truyền thống của mặt số bất đối xứng lâu đời nhà Breguet, bạn sẽ dễ dàng nhận ra vòng thời gian của nó nằm hơi lệch tâm một chút. Trong đó, bản màu rose-gold cổ điển lần nữa được áp dụng cho các chữ số La Mã và bộ kim đồng hồ theo phong cách Breguet. Đương nhiên, một điểm không thể thiếu ở Marine chính là các chi tiết được phủ dạ quang Super-Luminova.



Lịch vạn niên (perpetual calendar) hiển thị thứ trong tuần và tháng trong năm qua cặp cửa sổ đôi nằm phía trên của mặt số, ngày trong tháng được hiển bị bằng một trang đo chữ C từ 1 - 31. Mặc dù lịch vạn niên là một trong những tính năng cao cấp nhất thuộc bộ grand complication của đồng hồ cơ phức tạp, nhưng ở đây, cốt lõi của đồng hồ vẫn là phương trình thời gian - có nghĩa là nó hiển thị thời gian chính xác của Mặt Trời trong thực tế - được đọc bằng một cây kim phút phụ với đầu kim hình Mặt Trời. Điều này thuận tiện hơn nhiều, vì thời gian Mặt Trời rõ ràng có thể đọc được ngay trên mặt số, thay vì phải cộng thêm hoặc trừ bớt mức chênh lệch thời gian trên đồng hồ so với thực tế. Nhưng kỳ thực thì phần lớn người Việt Nam không hứng thú gì lắm với tính năng này, thậm chí nhiều người cho rằng nó không thật sự cần thiết.

MỘT CAM ĐẶC BIỆT

Trong khi một chiếc đồng hồ thông thường hoạt động với cam và cảm biến, thì một chiếc đồng hồ phương trình thời gian lại được tích hợp hệ thống bánh răng vi sai, do đó kim phương trình thời gian hoạt động như một kim phút độc lập thứ cấp, hiển thị thời gian theo chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời, không cứ nhất thiết là phải 24 giờ/ngày trong suốt cả năm. Trên thực tế, ngày Mặt trời rõ ràng có sự chênh lệch trung bình khoảng 30 phút so với ngày 24 giờ thông thường mà chúng ta vẫn thường nhận định.


—— Cam hình quả thận gắn vào đĩa sapphire

Bí mật đằng sau phương trình thời gian có thể nhìn thấy ở ô cửa tại vị trí 5 giờ, nằm chung với tourbillon. Qua cửa sổ, bạn có thể thấy cam cho phương trình thời gian được gắn trên một đĩa sapphire và được khắc các chữ cái đại diện cho tháng trong năm.

Tháng hiện tại được chỉ định bằng một cảm biến có thiết lập hồng ngọc, chuyển động theo chu vi bên trong của cam hình quả thận khi nó thực hiện một vòng quay một năm. Nói dễ hiểu, đĩa sapphire bên ngoài của cửa sổ tourbillon sẽ quay chậm, và tháng hiện tại sẽ được đọc bằng một mũi tên tam giác nhỏ bên trên. Hình dạng của cam quả thận gần giống với quỹ đạo hình elip của Trái đất quanh Mặt trời, do đó chuyển động của cảm biến cũng chính là phương trình thời gian.



Ngay phía sau cam, được gắn trên cùng một trục là tourbillon với lồng titan chứa một sợi tóc silicon, bánh xe thoát và nĩa pallet. Nhờ các thành phần nhẹ này, bộ máy quản lý dự trữ năng lượng trong 80 giờ mặc dù tần số tương đối cao là 4 Hz.



— Mặt lưng đồng hồ trong suốt, qua đó có thể thấy cầu, thùng barrel và rotor ngoại vi đều được chạm khắc thủ công

Cơ chế chuyển động bên trong là 581DPE automatic, phát triển từ cơ chế chuyển động tourbillon siêu mỏng được tìm thấy trong Tourbillon Extra-Plat 5367.

Bề dày của nó có thể chịu ảnh hưởng nhờ các tính năng khác nhau, bao gồm một thùng barrel gắn trên ổ lăn thay vì trục truyền thống cũng như rotor ngoại vi hẹp, có trọng lượng bạch kim, thay vì rotor đầy đủ thông thường trên đỉnh của bộ máy.



—— Các cánh quạt rotor ngoại vi với cạnh răng bên trong và được chạm khắc tinh tế

Cuối cùng là khả năng kháng nước của nó. Breguet Marine Tourbillon Équation Marchante 5887 chịu nước ở 100 mét, có thể tham gia cùng bạn với những hoạt động nhẹ nhàng dưới nước, nhưng không lý tưởng cho những chuyến lặn biển sâu của bạn.

Breguet Marine Tourbillon Équation Marchante 5887 sẽ sớm được cập nhật tại Luxury Shopping trong thời gian sắp tới, follow fanpage Luxuryshoppingvn để cập nhật tin tức mới nhất bạn nhé!

Luxury Shopping

Tuần trước, Hamilton đã giới thiệu PSR - chiếc đồng hồ kỹ thuật số mới nhất lấy cảm hứng từ lịch sử thương hiệu, một mô hình tái hiện lại dáng vóc của mẫu đồng hồ Pulsar huyền thoại vào những năm 1970. Đối với fan hâm mộ lâu năm của Hamilton, Pulsar không ít thì nhiều cũng để lại ấn tượng gì đó, bởi nó đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử thương hiệu. Pulsar đã từng chiếm ít nhất 2 năm để phát triển và ra mắt, sau đó đã thành công thống trị thị trường đồng hồ trong những ngày đầu của cuộc khủng hoảng thạch anh từ khoảng 1972 cho đến khi nó chìm xuống hơn một vài năm sau đó.





Mặc dù ngày nay nó đã trở nên phổ biến và thường được đánh giá là “đồng hồ giá thấp”, nhưng trong quá khứ, đồng hồ kỹ thuật số (hay đồng hồ điện tử) là một phát minh sáng tạo và đặc biệt vào những năm 1970. Tại thời điểm đó, Pulsar dẫn đầu thị trường và thậm chí tăng lên một cấp bậc xa xỉ, mô hình Pulsar vàng nguyên khối sở hữu mức giá cao hơn $150 so với Rolex gold vào năm 1972. Sau đó, các mô hình thép không gỉ cũng ra đời (như hình bên dưới) và rất nhanh tạo nên làn sóng mới trong ngành chế tạo đồng hồ đeo tay.



—— Chiếc đồng hồ kỹ thuật số Pulsar nguyên bản được sản xuất những năm 1970

Đến cuối năm 1973, Pulsar đã bán được hơn 10.000 chiếc đồng hồ mỗi tháng. Năm kế tiếp, doanh số tiếp tục tăng gấp đôi, và năm sau đó nữa, doanh số tăng trở lại gần 50% so với mức đỉnh. Tiếp đó, vào năm 1976, doanh số của Pulsar bắt đầu giảm nhanh khi thị trường trở nên bão hòa với các mô hình kỹ thuật số cực rẻ, đặc biệt là các sản phẩm được sản xuất bởi Texas Instruments. Vào năm 1977, HMW Industries (trước đây là công ty mẹ của Hamilton) đã bán thương hiệu cho một công ty có tên là Rhapsody Inc., sau đó đã bán nó cho Seiko vào năm 1978, công ty tiếp tục sản xuất đồng hồ quartz analog giá rẻ dưới tên Pulsar ngày nay. Đó là một sự tuột dốc không phanh sau sự tăng trưởng nhanh như chớp.

Hamilton PSR mới ra mắt gợi lại câu chuyện lịch sử đầy thăng trầm này, hướng đến thiết kế cổ điển với thẩm mỹ không mấy phù hợp với hiện đại - công tâm mà nói, có lẽ nó sẽ thật sự hấp dẫn đối với những người yêu thích phong cách retro, yêu thích những gì đến từ quá khứ hay những nhà sưu tập quan tâm đến thương hiệu.




Mẫu đồng hồ mới có thiết kế tương đối đơn giản, vỏ máy cushion với kích thước 40,8mm x 34,7mm được làm từ thép không gỉ chải mờ hoặc mạ gold PVD, kết thúc bằng logo Hamilton được khắc laser ở phía dưới bên phải. Bên hông vỏ máy là một nút bấm để bật màn hình và có lẽ giúp điều chỉnh thời gian. Trên mặt số điện tử màu đen, bạn có thể nhìn thấy một sự trình bày rất đơn giản với các chữ số kỹ thuật số màu đỏ được hiển thị bằng đèn LED (điốt phát sáng) ở chế độ nhàn rỗi và chuyển sang OLED sáng hơn (điốt phát sáng hữu cơ) khi bấm nút. Đồng hồ được kết hợp cùng dây đeo oyster thông qua các vấu được thiết kế đặc biệt phù hợp, và được cố định trên cổ tay thông qua một khóa gấp đôi. Bên trong chiếc đồng hồ quartz này là một bộ máy kỹ thuật số chưa được đặt tên. Mặt lưng đồng hồ được chạm khắc.



Hamilton PSR mới có giá bán lẻ là 16,950,000 VND cho mẫu thép không gỉ và 22,640,000 VND cho mẫu đồng hồ limited mạ PVD gold được giới hạn ở 1970 chiếc. Cả hai dự kiến sẽ có sẵn để mua vào mùa hè này.

Hamilton PSR là bản tái hiện một cách trung thực của Pulsar Time Computer nguyên bản vào những năm 1970, hồi sinh lại mô hình “Space Age” với một vài cập nhật mới, sản xuất hiện đại hóa và luôn đáng tin cậy cùng màn hình kỹ thuật số. Sự khác biệt đáng chú ý nhất là mẫu đồng hồ 2020 sử dụng logo của Hamilton chứ không phải Pulsar như nguyên bản - một quyết định không quá khó đoán bởi thương hiệu Pulsar hiện vẫn thuộc sở hữu của Seiko. Bên cạnh đó, model mới có màn hình hiện đại hơn, vượt trội hơn so với màn hình LCD và LED cũ được sử dụng trong những năm 1970 - bạn chỉ có thể xem giờ sau khi thực hiện thao tác bấm nút.



Còn với các đặc điểm được kế thừa, mô hình 2020 sao chép vỏ máy hình cushion có kích thước vừa phải trong quá khứ, được hoàn thiện bởi lớp chải mờ, dây đeo tích hợp và nút bấm bên hông. Hamilton thậm chí đã chọn giữ lại một số thiết kế tinh tế hơn cho chiếc đồng hồ lịch sử, bao gồm cả tinh thể sapphire có hình dạng tương tự như hình dạng của tấm acrylic đã được sử dụng trước đây. Ngay cả logo Hamilton và chữ số điện tử màu đỏ, mặc dù đã được cập nhật để phù hợp với nhu cầu và công nghệ hiện đại, nhưng vẫn cố tình gợi lại và hướng đến phong cách được thực hiện trong mô hình nguyên bản.



—— Màn hình OLED đồng hồ Hamilton PSR mô hình 2020

Trong buổi ra mắt lịch sử của nó, Pulsar - cái tên nói đến những ngôi sao neutron nhấp nháy ở xa Trái đất - là hoàn toàn độc đáo, và mang tính tương lai như thế giới đã thấy. Mô hình “Space Age” đã được chính thức gọi là đồng hồ kỹ thuật số; thay vào đó, thương hiệu này gọi nó là “Time Computer”, vì nó hoạt động để thúc đẩy thị trường tiến tới tương lai phát triển nhanh chóng, hay nói một cách đơn giản, nó đã từng là “khoa học viễn tưởng” của những năm 1970.



Đối với những người hâm mộ lịch sử và đặc biệt là người hâm mộ thương hiệu Hamilton, đồng hồ PSR mới là sự bổ sung đáng hoan nghênh cho bộ sưu tập. Còn đối với người qua đường và những ai ít quan tâm đến thương hiệu và lịch sử của đồng hồ, Hamilton PRS có vẻ là một sự bất thường trong thị trường hiện tại, vì sự thật thì đã có rất nhiều mẫu mã đồng hồ kỹ thuật số và đồng hồ thông minh với mức giá khá khiêm tốn và tiện dụng hơn đáng kể. Nhưng dù sao đi nữa, Hamilton PSR đang làm sống lại câu chuyện về giá trị của các thiết kế thời gian kỹ thuật số với góc nhìn sang trọng hơn. Mặc dù dự báo rằng mức tiếp cận đến khách hàng không cao, nhưng nó sẽ đóng góp vào sự đa dạng của thị trường và cung cấp một sự hứng thú mới cho các nhà sưu tập quan tâm.



Hamilton PSR được giới thiệu vào cuối xuân 2020, dựa trên một trong những chiếc đồng hồ đột phá nhất từng được sản xuất: Pulsar Time Computer - chiếc đồng hồ đầu tiên trên thế giới có màn hình LED. Một chiếc đồng hồ lịch sử được dùng để gợi lên sự kỳ diệu của thời đại vũ trụ. Nó có mang đến cho bạn điều gì đặc biệt không?


Follow fanpage luxuryshoppingvn để cập nhật tin tức mới nhất bạn nhé!


Luxury Shopping

Cuối xuân 2020, bộ sưu tập Freelancer nổi tiếng của nhà Raymond Weil đón chào thành viên mới - Green Freelancer Automatic Calibre RW1212 với mặt số xanh lá, dây đeo xanh lá và thiết kế openworked tiết lộ cơ chế của bánh xe cân bằng . Để hoàn thiện nó, Raymond Weil đã có sự hợp tác với Sellita tạo ra bộ máy Calibre RW1212 độc quyền, cung cấp năng lượng một cách thông minh cho chiếc đồng hồ automatic này.



Phải nói đầu năm nay, Green Dial là một xu hướng trong thế giới đồng hồ cao cấp. Mặt số xanh lá gợi lại một đoạn điệp khúc quân sự hào hùng trong quá khứ, nay trở thành đại diện tiêu biểu cho phong cách hiện đại. Bên cạnh đó, màu xanh lá cũng ít nhiều hướng chúng ta liên tưởng đến sức sống của thiên nhiên, trong bối cảnh mà ý thức bảo vệ môi trường của con người ngày một cải thiện.



Tựa như thời điểm mà sắc xanh Navy đột ngột bùng nổ trong thiết kế vào khoảng cuối năm 2018, màu xanh lá cây cũng là một phát súng không báo trước vào đầu năm 2020, tuy nhiên cũng mang đến hiệu ứng phi thường tốt cho khách hàng, người hâm mộ cũng như các nhà sưu tập. Trong đó bao gồm các phiên bản “In Green” ra mắt cách đây không lâu của Longines HydroConquest, OMEGA Seamaster và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, Raymond Weil Freelancer.







Green Freelancer sở hữu vỏ máy bằng thép không gỉ 42mm màu bạc lạnh. Mặt số màu xanh olivine nhẹ được phân thành 2 vùng chính: vùng bên trong được trang trí bằng họa tiết Clous de Paris cổ điển với logo Raymond Weil nằm trên đỉnh; vùng bên ngoài phủ satin mờ với các vạch chỉ giờ màu bạc và dòng “SWISS MADE” nằm phía dưới. Cuối cùng là chỉ báo giây được đánh dấu bằng các vạch nhỏ nằm trên một vòng nghiêng tiếp giáp viền bezel. Kết thúc chủ đề Green Watch của chúng ta là dây đeo vải dệt màu xanh rêu đậm, một đề cử khá tốt cho việc hạn chế sử dụng da động vật và nguyên liệu tổng hợp (như cao su hay silicon), vừa cổ vũ bảo vệ môi trường, vừa mang lại một cái nhìn gần gũi hơn với phong cách đồng hồ quân đội.



Điểm gây chú ý nhất trên mặt số đồng hồ là hệ thống bánh xe cân bằng có thể nhìn thấy được thông qua một ô cửa openworked nằm ở vị trí 6 giờ. Thiết kế mở cho phép bạn quan sát chuyển động của “quả tim” bộ máy cơ lên dây cót tự động. Khẩu độ tinh tế này mang đến một góc nhìn hấp dẫn về Calibre RW1212, bao gồm bánh xe cân bằng, dây tóc và đòn bẩy pallet rung.

“Calibre RW1212 là một sự tôn vinh cho hiện tại và là biểu tượng của tương lai. Tên của nó lấy các chữ số trên địa chỉ của chúng tôi ở đây tại Thụy Sĩ: 1212, đại diện cho vùng ngoại ô Geneva Grand-Lancy. Nó tượng trưng cho con đường chúng tôi đã đi cho đến nay và cách tiếp cận tự do mà chúng tôi mang đến cho chế tạo đồng hồ. Đây là phong trào in-house đầu tiên của chúng tôi, được sinh ra từ sự hợp tác của chúng tôi với nhà sản xuất bộ máy Thụy Sĩ - Sellita.”

—— Theo Elie Bernheim, CEO của Raymond Weil



Được giới thiệu vào cuối năm 2017, Calibre RW1212 đã trở thành một trụ cột đáng tự hào khi nhắc đến thương hiệu Raymond Weil, và cụ thể hơn là bộ sưu tập Freelancer. Có rất nhiều phiên bản khác nhau đến từ Freelancer Calibre RW1212: mặt số màu xanh, bạc hoặc đen được kết hợp với vỏ và dây đeo thép, hoặc với dây da, cũng như các biến thể hai tone màu có dây đeo phù hợp. Chúng đều là những mẫu đồng hồ hai kim với mặt số mở hiển thị giờ và phút, có khả năng dự trữ năng lượng 38 giờ. Bên cạnh đó, mặt trước và mặt sau đồng hồ đều được ốp kính sapphire chống trầy xước và đã qua xử lý chống chói.





MSP: 92269

RAYMOND WEIL FREELANCER GREEN WATCH 42MM
57,560,000 VND

Raymond Weil Freelancer là một lựa chọn hoàn hảo cho những buổi tiệc tối hay những ngày công sở của bạn. Nó cũng sẽ an toàn khi đồng hành cùng bạn khi đi bơi ở hồ hay trong những chuyến lặn ngắn nhờ vào khả năng chống nước 100 mét và được bảo vệ bởi núm vương miện screw-down crown. Như thế có đủ để thuyết phục bạn?

Luxury Shopping

Nếu bạn là một người sành đồng hồ hoặc thỉnh thoảng dành thời gian để cập nhật tin tức trong thế giới đồng hồ, có lẽ bạn sẽ không ngạc nhiên khi đầu năm nay, có khá nhiều hãng nổi tiếng hồi sinh những thiết kế mang phong cách quân sự đã từng phục vụ trong Thế chiến.

Khoan nói đến đồng hồ quân đội, hầu hết mọi thương hiệu từ lớn đến nhỏ đều đã thử sức với thiết kế đồng hồ đơn giản. Mặc dù đơn giản trong thiết kế nhưng lại rất khó để phát triển nó đúng đắn. Thử nghĩ xem, nếu bạn đang cố gắng phát triển thiết kế đơn giản nhưng bộ máy của bạn không đủ “đơn giản”, thế là bạn phải bỏ qua một vài tính năng của bộ máy bằng cách thiết kế mặt số thiếu tính năng, điều này vô tình phủ nhận toàn bộ mục đích ban đầu của bộ máy cơ. Huống chi để một chiếc đồng hồ đơn giản có chỗ đứng trên thị trường, bạn phải tìm mọi cách để nó có đủ sức hấp dẫn.

Hamilton là một trong những thương hiệu quen thuộc của những ai yêu thích đồng hồ dã chiến và phần lớn chúng đều được phát triển từ những chiếc đồng hồ quân đội đã từng phục vụ trong Thế chiến II. Nhiều thập kỷ trôi qua, Hamilton chưa bao giờ ngừng sản xuất đồng hồ dã chiến kể từ khi khi việc sản xuất đồng hồ tiêu dùng bị dừng lại để sản xuất đồng hồ đeo tay phục vụ cho quân sự trong chiến tranh. Có thể bạn chưa biết, Hamilton đã từng sản xuất hơn 1 triệu chiếc đồng hồ quân đội trong quá khứ. Đến thời điểm hiện tại, đồng hồ Hamilton được xây dựng dựa trên truyền thống lâu đời đó, đồng thời sử dụng các vật liệu và công nghệ hiện đại giúp chúng phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng thời nay.



Khaki Field Titanium là bộ đôi đồng hồ quân đội mới nhất của Hamilton ra mắt cuối xuân 2020. Chúng là sự kết hợp giữa hai thế hệ với ngoại hình cổ điển và quy cũ, nhưng được tích hợp vật liệu hiện đại giúp giảm trọng lượng của chúng. Đồng hồ ba kim đơn giản với mặt số gồm 3 thang đo riêng biệt: ngoài cùng là thang giây/phút, kế đến là bộ đếm 12 giờ và nằm trong cùng là thang 24 giờ. Chúng sở hữu đặc tính tuyệt vời cung cấp khả năng dễ đọc cho đồng hồ, được hỗ trợ bởi những con số được in rõ ràng sắc nét và bố cục thân thiện với người dùng của mặt số.



Hai phiên bản của Khaki Field Titanium có sẵn bao gồm: phiên bản kim loại trần với mặt số bạc và phiên bản mạ PVD màu đen với mặt số đen. Trong hai phiên bản, mô hình kim loại trần hướng đến truyền thống hơn, còn phiên bản mạ đen được xem là đẹp hơn và hiện đại hơn. Điều đó nói lên rằng, màu titan xám tự nhiên của phiên bản dial bạc mang nó đến gần hơn với quá khứ, với những phiên bản đã từng thực sự phục vụ cho WWII. Và cuối cùng là dây đeo bằng da mềm cung cấp một sự thoải mái cho người sử dụng, khiến chúng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một chiếc đồng hồ quân đội đúng nghĩa.



Titanium là một vật liệu tuyệt vời cho một chiếc đồng hồ dã chiến. Nó có trọng lượng nhẹ và cho phép một chiếc đồng hồ (thậm chí là một chiếc đồng hồ có mặt số to) giữ được ngoại hình không quá phô trương trên cổ tay người đeo. Vỏ máy titan của bộ đôi Khaki Field Titanium có kích thước 42mm, một kích thước rất dễ đeo cho một chiếc đồng hồ hiện đại. Hamilton đã trang bị cho chúng một bộ máy automatic H-100 tuyệt vời với khả năng dự trữ năng lượng đầy đủ trong 80 giờ.

Đầu năm nay, Hamilton tập trung khá nhiều cho những thiết kế đã một thời đình đám trong lịch sử, tái hiện lại dòng thời gian của thương hiệu trong những năm tháng mang tính “chuyển mình” của nhân loại. Tiêu biểu như đồng hồ kỹ thuật số Hamilton PSR Digital vừa ra mắt cách đây không lâu, cũng là sự hồi sinh của đồng hồ kỹ thuật số Pulsar những năm 1970. Tiếp theo đó là một loạt những mẫu đồng hồ quân đội theo phong cách cổ điển ấn tượng. Nếu bạn là một người đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ đặc biệt, không phải thanh lịch cũng chẳng phải thể thao, một cái gì đó cũ kĩ nhưng cũng phù hợp với phong cách hiện đại thì Hamilton là lời để cử đáng để cân nhắc đến. Tin chắc chúng sẽ là đề tài cho một vài cuộc trò chuyện thú vị của bạn về chiếc đồng hồ trên tay.

Luxury Shopping

Nick Hayek - CEO kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Swatch đã hứa rằng chúng ta sẽ thấy một chiếc đồng hồ thông minh Tissot T-Touch trong năm nay. Những tiết lộ ban đầu về chiếc smartwatch có dáng vóc thể thao này đã nhận được hưởng ứng khá tốt, và có vẻ như Nick Hayek chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc lời hứa của mình. Chiếc đồng hồ này được đặt tên Tissot T-Touch Connect Solar và được cho là chiếc smartwatch hiện đại đầu tiên phát hành bởi Tập đoàn Swatch Thụy Sĩ, được công bố trong báo cáo thường niên năm 2019. Tập đoàn Swatch từng có một vài phát biểu lẫn lộn về smartwatch, nhưng sao cũng được, sự thực thì Tissot đã và đang phát triển một chiếc smartwatch trong những năm gần đây. Mặc dù Tissot T-Touch Connect Solar chưa được phát hành chính thức nhưng thương hiệu đã cung cấp một số thông tin ban đầu cho vài đơn vị tạp chí uy tín để PR cho nó. Trong đề tài ngày hôm nay, Luxury Shopping sẽ dựa vào một số thông tin này để cùng bạn khám phá về chiếc smartwatch Tissot dự kiến sẽ ra mắt trong tương lai gần.



Điều quan trọng đầu tiên mà chúng ta đề cập về Tissot T-Touch Connect Solar là về phần mềm của nó. Swatch Group đã phát triển hệ điều hành riêng cho T-Touch Connect Solar, điều này chứng tỏ nó là một trong những mô hình smartwatch được lên kế hoạch từ trước của tập đoàn. Từng gặp khó khăn trong tương lai của smartwatch, hiện nay Swatch Group xuất hiện ít nhiều nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực này, vì họ không chỉ sản xuất một sản phẩm mang tính “bước ngoặt” cho thương hiệu đồng hồ Tissot mà còn tạo ra một hệ sinh thái phần mềm với khả năng lớn sẽ được tái sử dụng cho các sản phẩm smartwatch khác của Swatch Group trong tương lai.



Hệ điều hành mới được gọi là SwALPS. Theo báo cáo của Swatch Group, họ đã làm việc với tập đoàn R&D Group CSEM ở Thụy Sĩ để phát triển phần mềm này. Có vẻ việc đầu tư vào hệ điều hành SwALPS của Swatch Group là một quyết định sáng suốt vì một vài lý do, trong đó bao gồm việc nó cho phép họ điều chỉnh tốt hơn hoạt động của phần cứng vì họ hoàn toàn có thể kiểm soát phần mềm. Điều này đặc biệt quan trọng khi T-Touch Connect Solar có mặt số gần như truyền thống với màn hình đa phần.

Những chiếc smartwatch sử dụng hệ điều hành từ các công ty thứ ba như HĐH Wear OS của Google phải hoạt động phụ thuộc vào các bản cập nhật của công ty. Mặt khác, lòng trung thành của người dùng cũng phụ thuộc vào 2 yếu tố: nhà sản xuất đồng hồ và nhà sản xuất phần mềm. Rất khó để xác định yếu tố nào trong lòng khách hàng quan trọng hơn, nhưng công tâm mà nói thì nhà sản xuất phần mềm chiếm khá nhiều ưu thế, bởi người dùng nổi tiếng cứng đầu trong việc học cách sử dụng các giao diện mới.



Điều này cũng dẫn chúng ta đến lý do thứ hai tại sao nói Swatch Group thông minh khi phát triển hệ điều hành smartwatch của riêng mình. Swatch Group có thể phát triển và điều chỉnh HĐH khi họ cảm thấy phù hợp, và dù thế nào đi nữa, hệ điều hành này sẽ luôn dành cho đồng hồ mà họ bán. Swatch Group hiện nay có 18 thương hiệu và sự thực thì không phải tất cả thương hiệu đều phù hợp với smartwatch, nhưng chí ít cũng sẽ có 5 hoặc 6 thương hiệu có thể phát hành một cách hợp lý smartwatch trong vài năm tới mà không làm thay đổi tiêu cực “nhận diện” thương hiệu của họ. Đương nhiên, Tissot cũng nằm trong số đó.

Phát triển phần mềm “in-house” cho đồng hồ thông minh có rất nhiều hạn chế, tuy nhiên, ít nhất trong số đó là Swatch Group hiện nay phải tài trợ cho bộ phận phát triển và bảo trì phần mềm, một bộ phận “nuốt” chi phí liên tục nhưng không phải một công cụ tạo doanh thu liên tục. Mặc dù các tính năng của smartwatch có thể được coi là một dịch vụ, nhưng hầu hết chúng không phải là dịch vụ mà những người tiêu dùng muốn trả tiền. Tại thời điểm này, giá trị của một chiếc smartwatch nằm ở việc bán phần cứng, và có khả năng nó sẽ cứ như thế trong một thời gian dài nữa.



Thật khó để tưởng tượng rằng SwALPS sẽ có thể cung cấp nhiều tính năng như Apple Watch OS hoặc Google Wear OS. Không ai nghĩ rằng Swatch Group sẽ thử phát triển theo hướng cạnh tranh với hai chiến hạm khổng lồ nhất nhì thế giới về phần mềm. Thay vào đó, khả năng lớn là SwALPS sẽ tập trung vào một vài tính năng cốt lõi và cố gắng làm tốt chúng. SwALPS không có ý định thay thế chiếc điện thoại của bạn giống như Apple Watch OS hay Google Wear OS mà tạo ra một sự tiến hóa tự nhiên trên nền tảng T-Touch - dòng đồng hồ digital cảm ứng đã trải qua gần một thập kỷ bị Tissot “lạnh nhạt”.

Nhớ lại thời điểm Tissot T-Touch lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường, nó hoàn toàn mang tính cách mạng và là một trong những thành công quan trọng đã góp phần đưa Tissot trở thành thương hiệu nổi tiếng ngày nay. Vào năm 1999, chiếc đồng hồ Tissot T-Touch đầu tiên đã mang đến cho thế giới một mô hình đồng hồ hiện đại với bộ máy tiên tiến ưu việt mà không có chiếc đồng hồ analog nào tại thời điểm đó có thể làm được. Tên của bộ sưu tập T-Touch nói lên tất cả: về những việc mà bạn cần làm để nó hoạt động là chạm vào mặt kính sapphire của nó để kích hoạt.



Tissot T-Touch mới có vỏ bằng titan - một vật liệu khá tốt để đảm bảo độ bền đẹp và giảm trọng lượng cho chiếc đồng hồ thể thao của bạn. Để mở rộng thành công ban đầu của bộ sưu tập, Tissot đã từng tạo ra nhiều mô hình mới mẻ hơn, nhưng không có bất cứ mẫu đồng hồ nào trong số chúng thực sự nắm bắt được “tương lai” của Tissot T-Touch. Cho đến khi Tissot T-Touch Solar, với sự bổ sung năng lượng Mặt Trời vào tính năng hiện tại có thể xem là bước đột phá lớn. Và hiện tại, Tissot T-Touch Connect Solar là người thừa kế hoàn mỹ cho nguồn năng lượng Mặt trời T-Touch.

Nếu không có thay đổi đáng tiếc nào diễn ra, đến mùa Hè năm 2020, Tissot T-Touch Connect Solar sẽ trình làng với vỏ titan 45,5mm, những mẫu có sẵn bao gồm titan tự nhiên và titan mạ đen. Ngoài ra, mô hình smartwatch Tissot mới này cũng sẽ có phiên bản khung bezel ceramic. Vỏ máy dường như là một sự tiến hóa từ T-Touch thế hệ trước, tuy đẹp nhưng có phần bị chỉ trích vì kích thước quá khổ. Tuy nhiên năm nay xu hướng đồng hồ mặt số to có vẻ được ưa thích, hy vọng nó sẽ mang đến nhiều điều đáng mừng cho Tissot T-Touch Connect Solar 2020. Bên cạnh đó, các vấu của chiếc smartwatch này cũng được thiết kế khá tốt để khiến nó thoải mái trên cổ tay người dùng.



Nhìn vào mặt số của T-Touch Connect Solar, phần lớn người dùng sẽ đánh giá cao cách mà nó hoạt động. Giống như các mẫu đồng hồ T-Touch khác, phần dưới của mặt số dành riêng cho màn hình có độ phân giải cao hơn nhiều, với điều kiện đó là một chiếc smartwatch. Đây là nơi rất nhiều thông tin và văn bản sẽ xuất hiện. Đồng hồ có ba nút bấm và có thể kích hoạt bằng một nút T cho mặt số. Trên mặt số có sáu khu vực tiềm năng để bạn Tùy chỉnh, Điều hướng, Meteo (thời tiết), Hoạt động, Kết nối, Thời gian và T-Touch. Tissot đã trình bày rằng T-Touch Connect Solar có tất cả các tính năng giống như T-Touch thế hệ trước nhưng có thêm các tính năng kết nối và theo dõi hoạt động khác nhau.



Theo suy đoán ban đầu, T-Touch Connect Solar sẽ được tích hợp các tính năng hiện đại mà người tiêu dùng mong muốn như gọi điện, nhắn tin, thông báo và theo dõi hoạt động, chế độ thể thao chẳng hạn. Bên cạnh đó, Tissot giới thiệu nó có khả năng tự chủ lên đến sáu tháng. Nhiều người đang tự hỏi rằng liệu chúng ta sẽ chỉ cần sạc đồng hồ 6 tháng 1 lần sao? Điều này sẽ được kiểm chứng nhanh thôi. Tuy nhiên, ý tưởng này đến từ một tế bào quang điện ở phần trên của mặt số có thể tạo ra điện bổ sung để kéo dài đáng kể tuổi thọ pin lõi. Kỳ thực Swatch Group đã cố gắng tạo ra một chiếc smartwatch thú vị cho những người lười sạc smartwatch đấy chứ?

Tissot nói rằng sẽ có một ứng dụng smartphone đồng hành với T-Touch Connect Solar. Việc phát triển ứng dụng, giống như phát triển phần mềm SwALPS của smartwatch, có khả năng là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Swatch Group, để tạo ra hệ sinh thái của riêng mình các thiết bị đeo được kết nối. Swatch Group cũng đã nói rõ rằng HĐH SwALPS tương thích với Apple iOS, Google Android và Huawei, Harmony.

Cũng có khả năng Tissot T-Touch Connect Solar sẽ ra mắt tại Châu Á trước những nơi như Hoa Kỳ. Ít nhất, việc triển khai tại Hoa Kỳ dự kiến sẽ muộn hơn một chút trong năm, bắt đầu từ tháng 10 năm 2020. Sao cũng được, hy vọng rằng Tissot T-Touch sẽ mang đến cho chúng ta một vài điều kinh ngạc. Giá ước tính ban đầu của Tissot T-Touch Connect Solar là từ $1,195 cho đến $1,295 tùy mẫu.

Luxury Shopping

Nói đến smartwatch sporty thì TAG Heuer Connected là một trong những cái tên không thể bỏ qua, đặc biệt là khi nó đã từng xuất hiện trong bộ phim đình đám Kingsman II: The Golden Circle. Sau 5 năm kể từ khi ra mắt Carrera Connected ban đầu, TAG Heuer lần nữa giới thiệu smartwatch mới vào đầu năm 2020 với cái tên khá đơn giản “TAG Heuer Connected”, ra mắt tại thành phố New York trong một sự kiện đặc biệt xoay quanh những sản phẩm Connected của họ. Trong đó, TAG Heuer đã rất tự hào khi trình bày về sự sáng tạo “connected” mới nhất.

TAG Heuer Connected Smartwatch 2020 được xây dựng dựa trên mẫu smartwatch trước đó và phát triển thêm một loạt các tinh chỉnh tiên tiến. Chưa kể đến đây là chiếc smartwatch cao cấp đến từ một thương hiệu đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ, chỉ bàn về phần cứng và công nghệ mới nhất của nó cũng đủ để ghi điểm trong lòng người hâm mộ. Tính đến thời điểm hiện tại, Connected Smartwatch 2020 là mẫu đồng hồ thông minh tinh tế nhất mà TAG Heuer đã từng tạo ra, cung cấp một loạt các đặc điểm ưu tú khiến nó trở nên thú vị.

Trong lần tái ngộ mới nhất này, TAG Heuer đã thiết kế lại Connected sao cho nó có thể tồn tại càng lâu càng tốt. Một ví dụ điển hình là TAG Heuer Connected 2020 được trang bị một hệ thống đặc biệt cho phép chúng ta có thể tự tháo nắp lưng và thay thế pin cho nó, vì pin thường là thành phần đầu tiên bị hỏng trong smartwatch. TAG Heuer cũng có một ứng dụng smartphone đồng hành với Connected 2020, cho phép bạn tương tác với rất nhiều tính năng của đồng hồ thông qua điện thoại. Trong ứng dụng, người dùng sẽ được thông báo về các tính năng mới như bản cập nhật phần mềm. Bên cạnh đó, mặt đồng hồ Connected 2020 là hoàn toàn mới và được thiết kế in-house.



TAG Heuer Connected kỳ thực không phải do Thụy Sĩ sản xuất, nhưng nó là một trong những chiếc smartwatch “Thụy Sĩ” nhất hiện nay, được cấu thành từ nhiều phần cứng và phần mềm được thiết kế in-house tại công ty HQ ở Châu Âu. Trải nghiệm phần mềm và phần cứng tạo cảm giác ăn ý tuyệt vời, như thể chúng được tạo ra từ cùng một đơn vị. TAG Heuer không muốn người dùng phải dành quá nhiều thời gian để tương tác với màn hình cảm ứng. Mặc dù bạn có thể sử dụng màn hình cảm ứng, nhưng hai nút bấm và núm vương miện (đây cũng là nút vặn tùy chỉnh) cũng cho phép bạn vận hành nhiều tính năng quan trọng (như chronograph và công cụ thể thao) mà không cần chạm vào màn hình. Bên cạnh đó, phần mềm mà TAG Heuer phát triển để đồng hành cùng Connected 2020 cũng phục vụ cho mục đích này, ngoại trừ hệ điều hành Google Wear OS chẳng mấy liên quan.



Bàn về màn hình của Connected 2020, được trang bị OLED tiên tiến với tinh thể sapphire là sự lựa chọn đẹp nhất cho gia đình TAG Heuer Connected. Mỗi chiếc smartwatch Connected 2020 được bảo vệ bởi bộ vỏ thép bạc hoặc mạ PVD màu đen, mang đến cảm giác trông giống như mô hình đồng hồ xa xỉ truyền thống hơn là một sản phẩm công nghệ, và thậm chí chúng trông còn đẹp mắt hơn những chiếc smartwatch Tag heuer connected trước đây. Vô số điều này cho thấy những nỗ lực thiết kế in-house của TAG Heuer trong công cuộc đảm bảo vật liệu chế tác và giữ gìn bản sắc thương hiệu ở phần cứng của đồng hồ, đồng thời triển khai ăn ý với phần mềm của nó. Lấy ví dụ như dưới viền bezel ceramic là ăng-ten, không thể nhận được bất kỳ tín hiệu nào nếu nó nằm dưới một thành phần kim loại.



Tương tự như những mẫu đồng hồ xa xỉ truyền thống, công tác hoàn thiện là một trong những yếu tố quan trọng của trải nghiệm người dùng. Đây là điều mà TAG Heuer đã được mài giũa trong hàng thập kỷ qua. Phiên bản thể thao hơn của TAG Heuer Connected 2020 là mô hình màu đen mờ trong bộ vỏ titan 2 lớp, phối hợp cùng dây đeo cao su tích hợp (có thể thay đổi bất cứ lúc nào bạn thích), mang đến một chiếc smartwatch đẹp, nhẹ và bền bỉ hơn hẳn.



Mặc dù TAG Heuer Connected 2020 mang dáng vóc của một chiếc smartwatch thể thao với phần mềm giả định rằng bạn là một người yêu hoạt động, nhưng nó vẫn có thể xuất hiện cùng bạn trong những bộ suit lịch lãm mà không gây phản cảm (đặc biệt là phiên bản bằng thép được đánh bóng với dây đeo kim loại). Bằng cội nguồn của nó là đồng hồ chronograph và stopwatch, TAG Heuer muốn đảm bảo rằng việc theo dõi thời gian và hoạt động của đồng hồ luôn dễ dàng. Phần cứng bao gồm GPS và cảm biến nhịp tim, ngoài ra còn có máy đo gia tốc, là một phần không thể thiếu trong trải nghiệm theo dõi hoạt động.



TAG Heuer đã phát triển một phần mềm dial chronograph được kích hoạt bằng cách nhấn nút bấm phía dưới, sau đó sử dụng như một chiếc đồng hồ chronograph bình thường. Bạn được hỗ trợ bởi một phần mềm theo dõi thể thao đặc biệt, cung cấp khả năng theo dõi và đo lường dễ dàng một loạt các hoạt động thể thao. Không dừng lại ở đó, chức năng sau này không phải là duy nhất, nhưng sự hấp dẫn nằm ở thiết kế đồ họa và phần trình bày khéo léo của phần mềm, thứ thực sự là cốt lõi của trải nghiệm xa xỉ.



Một điểm ưu tú khác của TAG Heuer Connected Smartwatch 2020 là hai nút bấm và núm vương miện (là dạng núm bấm, cũng là núm vặn để điều chỉnh qua các giao diện người dùng). Chúng được thiết kế khá đẹp, gọn gàng và hoạt động trơn tru. Về tổng thể thì vỏ đồng hồ trông thoải mái hơn với nam giới nhưng nếu bạn là một cô nàng cá tính, yêu thể thao thì nó cũng sẽ rất tuyệt khi đồng hành cùng bạn đấy. Một số nhận xét cho rằng TAG Heuer Connected 2020 là chiếc smartwatch sang trọng hàng đầu trên thị trường hiện nay, bạn thấy sao?



Trong buổi ra mắt đồng hồ TAG Heuer Connected Smartwatch 2020, Giám đốc Chiến lược & Kỹ Thuật số của TAG Heuer - ông Frederic Arnault cho hay: có rất nhiều đơn vị khác nhau tại TAG Heuer tham gia vào dự án Connected và họ cũng mất rất nhiều thời gian cho mỗi sản phẩm mới. Vì lý do này mà trong 5 năm vừa qua, kể từ khi chiếc smartwatch TAG Heuer đầu tiên ra đời, hãng vẫn không có lịch phát hành cho những chiếc smartwatch mới. Thiết nghĩ điều này cũng không tệ lắm, vì nó chứng tỏ sự đầu tư của công ty dành cho khách hàng của mình. Và điều đó có nghĩa là TAG Heuer sẽ không phát hành một sản phẩm mới cho đến khi họ cảm thấy họ đã sẵn sàng.



TAG Heuer luôn chú trọng đầu tư vào việc làm sao để đặt chiếc đồng hồ của họ trên cổ tay người đeo. Có vô số cách để một chiếc smartwatch trở thành công cụ thời gian hữu ích, cung cấp cho TAG Heuer vô số ý tưởng mới chưa từng xuất hiện hoặc có nhiều hạn chế trước đây. Tại sao hạn chế? Bởi vì bất kỳ nhà chế tạo đồng hồ truyền thống nào cũng bị giới hạn bởi những gì diễn ra bên trong bộ máy đồng hồ cơ hoặc đồng hồ quartz. Trong khi đó, đồng hồ kỹ thuật số (digital watch) cung cấp nhiều chức năng hơn, nhưng bù lại màn thì không mấy thú vị.

Smartwatch là một sự bổ sung đáng ghi nhận cho thị trường đồng hồ ngày nay, cung cấp cho các nhà sản xuất một công cụ mới mẻ và hấp dẫn. Hiện tại, những nỗ lực dành cho việc chế tạo smartwatch gần như đuổi kịp đồng hồ truyền thống, và có thể trong tương lai, chúng ta sẽ thấy một số xu hướng mới được tạo ra bởi sự tiện dụng mà một chiếc smartwatch có thể mang lại.





Ông Arnault cũng có một số chia sẻ rất thú vị rằng hầu hết các khách hàng mua đồng hồ Connected 2020 không phải là khách hàng cũ của TAG Heuer trước đây. Trên thực tế, công ty tin rằng hầu hết những người này thậm chí không phải là người mua đồng hồ truyền thống. Mặc dù thực tế thì Connected 2020 là một sản phẩm thành công, nhưng nó cũng là cửa ngõ để dẫn đến những chiếc đồng hồ cơ. TAG Heuer đã theo dõi những người tham gia vào chiến dịch giới thiệu smartwatch để rồi sau đó mua một chiếc đồng hồ cơ của họ.

Mặc dù TAG Heuer Connected có thể không có hạn sử dụng của đồng hồ cơ, nhưng người tiêu dùng cũng không có xu hướng chờ đợi lâu để mua chúng. Thông thường vẫn mất từ 6 đến 12 tháng để người tiêu dùng đưa ra quyết định mua đồng hồ truyền thống, nhưng với smartwatch thì ngược lại, chờ đợi quá lâu sẽ khiến công nghệ trở nên lỗi thời. Điều này có nghĩa là TAG Heuer cũng đang hấp dẫn một lượng khách có hành vi mua hàng ngay lập tức và gắn kết hơn với các sản phẩm smartwatch của mình (chẳng hạn bằng việc sử dụng ứng dụng smartphone đồng hành được kết nối).


TAG Heuer Connected Smartwatch 2020 là một lựa chọn không tồi cho những người đã quen với đồng hồ truyền thống như muốn thử với smartwatch, hoặc những người yêu thích smartwatch nhưng muốn tìm về cảm giác nguyên thủy hơn chẳng hạn. Có lẽ tôi sẽ không cần dùng lời lẽ hoa mỹ để thuyết phục bạn mua TAG Heuer Connected 2020, bởi chính bản thân nó đã có khả năng thuyết phục tuyệt vời. Sau tất cả, bạn sẽ chọn chiếc smartwatch này chứ?

Luxury Shopping

L.U.C là bộ sưu tập đồng hồ nam cao cấp, được biết đến như một trong những dòng đồng hồ high-horology phổ biến nhất của thương hiệu Chopard. Đầu năm nay, Chopard đã cập nhật một sự lựa chọn mới cho BST L.U.C với XPS Spirit Of Nature lấy cảm hứng từ thiên nhiên.
————————————————————————
Trở lại với chủ đề “Green Dial” - một xu hướng thiết kế mới trong thế giới đồng hồ cao cấp đầu năm 2020, ngoại trừ các bản cập nhật mới khá ấn tượng đến từ OMEGA Seamaster hay Longines HydroConquest mà Luxury Shopping đã giới thiệu cách đây không lâu, cuối tháng 3 vừa qua, Chopard cũng vừa phát hành một phiên bản đồng hồ mặt số xanh lá mới thuộc bộ sưu tập L.U.C nổi tiếng của họ. Chiếc đồng hồ nổi bật với vỏ rose-gold 18K cổ điển và mặt số màu xanh rêu ấn tượng, thể hiện sự tôn kính mà thương hiệu dành cho môi trường.



Được tạo ra trong xưởng sản xuất đồng hồ của Chopard, L.U.C XPS Spirit Of Nature là thành quả của sự cam kết kinh doanh có trách nhiệm mà hãng muốn đề cao, đồng thời cũng thể hiện tinh thần hướng đến thiên nhiên, mang một điềm lành cho vẻ đẹp, sức mạnh và khả năng tái sinh của rừng rậm. Từ mặt số, màu sắc cho đến bộ vỏ làm từ vàng được chứng nhận Fairmined* và dây đeo bằng da màu thực vật của nó là tất cả bằng chứng về sự tôn trọng của Chopard dành cho môi trường. Trong phiên bản giới hạn 100 chiếc này, L.U.C XPS Spirit of Nature “Green Dial” có mặt số xanh rêu được tô điểm bằng những đường gân phiến lá.

* hệ thống chứng nhận đạo đức độc lập đầu tiên trên thế giới dành cho vàng. Có nghĩa là vàng được sử dụng trên đồng hồ này có nguồn gốc từ các tổ chức khai thác quy mô nhỏ và thủ công dựa vào cộng đồng thuộc liên minh khai thác có trách nhiệm. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây.




Một trong những điểm nổi bật của những chiếc đồng hồ thuộc BST L.U.C là bộ máy in-house tuyệt vời của chúng, và XPS Spirit Of Nature cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Chiếc đồng hồ automatic này được cung cấp năng lượng từ bộ máy calibre L.U.C 96.12-L in-house, hoàn toàn được phát triển và sản xuất bởi Chopard. Nó hoạt động ở tần số 4Hz và sở hữu khả năng dự trữ năng lượng khoảng 65 giờ bằng cách sử dụng 2 thùng barrel đồng trục - một thành tựu ngoạn mục khi mà bộ máy này chỉ dày 3,3mm.



Bộ máy được trang trí độc đáo bằng cách sử dụng Perlée, vân Geneva trên khắp các đoạn cầu và nó có một rotor siêu nhỏ bằng vàng 22ct, không chỉ góp phần vào cấu hình mỏng của vỏ máy mà còn giúp người đeo không bị cản trở tầm nhìn khi quan sát bộ máy từ phía sau của đồng hồ.





Trong khi bộ máy đồng hồ theo phong cách Avant Grade, mặt số của nó đã nâng tầm thiết kế của tổng thể ngoại hình. Được trình bày trong một màu xanh lá gần gũi với thiên nhiên, mặt số đồng hồ được hoàn thiện với một kết cấu đặc biệt để đáp lại lời kêu gọi của một khu rừng rậm rạp. Các hoa văn mô tả đường gân phiên lá dường như giăng đầu trên bề mặt, mang lại cho nó một bản sắc riêng biệt so với các anh em L.U.C khác. Để phụ trợ cho màu xanh rêu độc đáo này, hầu hết mọi chi tiết còn lại như các điểm đánh dấu giờ, bộ kim đồng hồ đều được làm bằng vàng, ngoại trừ một vài chi tiết khác được trình bày bằng màu trắng.



MSP: 92506

Chopard L.U.C 161948-5002 XPS Sprit Of Nature 40mm
409,500,000 VND


Vỏ của L.U.C XPS Spirit of Nature được chế tác từ rose-gold nguyên khối 18ct, mang lại cho chiếc đồng hồ nam cao cấp vẻ ngoài ấm áp và lịch lãm. Hơn thế nữa, nó có đường kính chỉ 40mm, kết hợp với bề dày khiêm tốn, mang lại sự lựa chọn hoàn hảo cho các quý ngài thành đạt. Mặt trước và sau của đồng hồ đều được bảo vệ bằng tinh thể sapphire chống trầy xước và nó có khả năng chống nước 30 mét, chỉ thích hợp đồng hành cùng bạn dưới những đợt nước vừa và nhỏ.

Luxury Shopping

Mẫu đồng hồ quân đội mới là bản tái hiện lại huyền thoại 5774 - tự hào là chiếc đồng hồ đã từng phục vụ các thủy thủ đoàn của Hải quân Pháp vào giữa thế kỷ 20, và tất nhiên là cho hoạt động lặn ở vùng nước nông.

——————————————————





Theo mạch cảm hứng của dòng đồng hồ quân đội Heritage Military 1938 bắt đầu ra mắt từ năm ngoái, mới đây nhất, Longines tiếp tục giới thiệu một phiên bản đặc biệt với thiết kế retro đẹp mắt - Heritage Military Marine Nationale. Mặt số đồng hồ có màu vàng ngà cổ điển với bộ kim màu xanh lam và được trang bị bộ vỏ khá lớn nhưng trông vẫn rất gọn gàng và thanh lịch. Mẫu đồng hồ Longines này có thể sẽ làm hài lòng những ai yêu thích phong cách quân đội với một chút hơi thở của nước Pháp.



Được trang bị bộ vỏ thép không gỉ 38,5mm, có thể nói Longines Heritage Military Marine Nationale là sự hiện đại hóa của một thiết kế mà hãng đã sản xuất cho Hải quân Pháp sau Thế chiến II - chiếc đồng hồ Longines 5774 huyền thoại. Mô hình cổ ban đầu có kích thước khoảng 33mm và sử dụng bộ máy Longines Calibre 12.68N lên dây cót thủ công, và dù mới hay cũ, mặt số của đồng hồ cũng chỉ có vỏn vẹn tên thương hiệu và dòng “Fab. Suisse” (Fab là từ viết tắt của “Fabrique” - trong tiếng Anh là “Swiss Made”) được viết dưới góc nhìn của người Pháp.






Trước cái thời huy hoàng của đồng hồ lặn, đây là thứ mà Hải quân Pháp sẽ sử dụng cho các nhiệm vụ dưới nước nông của họ. Longines 5774 cung cấp một khả năng chống nước tương đối tốt với khả năng đọc rõ ràng. Và ở một bước nhảy vọt khoảng 70 năm để đến hiện tại, chiếc Heritage Military Marine Nationale 2020 có khả năng chống nước 30 mét với một tinh thể sapphire chống phản chiếu và bộ máy automatic hiện đại, tất cả đều được đặt trong một khuôn khổ thiết kế tương tự trong quá khứ.

Là một phiên bản không có tính năng lịch của bộ máy automatic Longines L888.5, Heritage Military Marine Nationale có mức dự trữ năng lượng trong 64 giờ. Để phù hợp với tính lịch sử của nó, chiếc Longines này có vỏ sau bằng thép không gỉ chắc chắn và các vấu khoan, mặc dù chiều rộng vấu 19mm không thực sự lý tưởng cho những ai có sở thích thay đổi dây đồng hồ.




Mặc dù với lối giới thiệu liên quan đến một mẫu đồng hồ lặn quân đội đã từng phục vụ cho Hải quân Pháp như thế này, nhiều người sẽ trông đợi nhiều hơn ở khả năng chống nước 100 mét, tuy nhiên Heritage Military Marine Nationale vẫn ghi điểm với thiết kế đẹp mắt, đơn giản và cổ điển của Longines. Ngoài ra, việc trang bị một trong những bộ máy hiện đại nhất của Longines trong bộ vỏ 38,5mm đã đảm bảo việc “hồi sinh” được thực hiện một cách chu đáo và dễ dàng tiếp cận với khách hàng đương đại.


Được cung cấp với bất kỳ dây đeo nào mà bạn thích (trong bộ dây bê màu nâu mà Longines đăng kèm ở chi tiết sản phẩm), Longines Heritage Military Marine Nationale có giá bán xấp xỉ 46 triệu VND và có vẻ là một sự bổ sung mạnh mẽ cho dòng đồng hồ lấy cảm hứng từ cổ điển đang phát triển của Longines. Cùng chờ đợi bản cập nhật mới nhất tại website của Luxury Shopping và đừng quên, follow fanapge luxuryshoppingvn để theo dõi tin tức mới nhất về thế giới đồng hồ nhé!

Luxury Shopping

Những bộ sưu tập Lady’s Watches của nhà Frederique Constant là ví dụ điển hình về tính thẩm mỹ hiện đại và sự khéo léo tuyệt vời trong kỹ thuật chế tác đồng hồ nữ. Lấy cảm hứng từ sự thanh lịch, thời thượng và một vài yếu tố cổ điển, thiết kế của đồng hồ nữ FC đã thành công mang lại một góc nhìn vô khuyết trên cổ tay phái đẹp.
————————————————————————



Có rất nhiều cách để bày tỏ tấm lòng với phụ nữ, tựa như cách mà Frederique Constant đã ấp ủ trong mỗi sản phẩm mà họ phát triển dành riêng cho phái đẹp. Mặc dù tên tuổi thương hiệu còn khá “trẻ” trong ngành sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ, nhưng Frederique Constant đã dùng tốc độ đáng ngạc nhiên để chinh phục địa vị nhất định trong lòng người hâm mộ, cũng như khẳng định uy tín của mình trên thị trường thế giới. Cuối năm 2019 - đầu năm 2020, Frederique Constant tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư cho khách hàng nữ của họ bằng một số mẫu đồng hồ mới với thiết kế đẹp mắt và thanh lịch.

1. Classics Quartz Ladies

Hơn một năm trước, nhà sản xuất Frederique Constant đã tiết lộ một bộ sưu tập đồng hồ nữ hoàn toàn mới mang tên “Classic Quartz Ladies”. Với mong muốn thể hiện bản chất thương hiệu, bộ sưu tập này được thiết lập ngoại hình truyền thống, mang đến sự sang trọng của Swiss Made với giá cả khiêm tốn nhưng lại hoàn hảo đến từng chi tiết. Chúng thể hiện sự thanh lịch và nữ tính, nhưng cũng không thiếu các yếu tố cổ điển góp phần tôn lên phong thái của người phụ nữ thành đạt. Trong năm 2020, bộ sưu tập tiếp tục phát triển để đáp ứng cho các thiết kế đồng hồ nữ sang trọng hơn nữa. Với mục đích mang đến nhiều sự lựa chọn hơn cho các trang phục dạ tiệc, những dịp đặc biệt, hoặc đơn thuần là đáp ứng mong muốn một phụ kiện rực rỡ hơn trên cổ tay của phụ nữ.



Trong 4 mô hình FC Classic Quartz Ladies mới được thiết kế bởi nhà sản xuất có 3 mẫu đồng hồ nữ kim cương đặc biệt sang trọng. Tất cả đều được duy trì ở kích thước 36mm - vừa vặn trên cổ tay nữ giới, tuy nhiên những mẫu đồng hồ diamond sẽ có viền bezel được trang trí lộng lẫy hơn với 40 viên kim cương tinh xảo, phối hợp cùng 2 biến thể mặt số mới: Đầu tiên là mẫu đồng hồ kim cương mặt số xà cừ với vòng tròn trung tâm được trang trí bằng họa tiết Côtes de Genève, phục vụ như một lời gợi ý kín đáo về nơi sản xuất ra đồng hồ Frederique Constant. Thứ hai là biến thể mặt số màu xanh hải quân, cung cấp sự tương phản thanh lịch bởi những chi tiết màu trắng/xanh đan xen, gợi lên ánh sáng của ban ngày và bóng tối của màn đêm. Đối với mẫu thứ hai, bạn có thể lựa chọn phiên bản dây đeo thép không gỉ hoặc dây đeo da bê.



Để tạo ra hiệu ứng nổi bật nhất, mẫu đồng hồ mặt xà cừ được trang bị bộ kim bằng thép mạ đen, trong khi những mẫu còn lại đều có màu bạc. Tất cả đều có cửa sổ ngày ở vị trí 6 giờ và đều được duy trì bởi một bộ máy quartz Thụy Sĩ, đảm bảo thời gian chính xác hoàn hảo trong gần 4 năm liên tiếp.

Nếu bạn hoặc người phụ nữ của bạn không thích những thứ lấp lánh đại loại như kim cương thì mô hình cuối cùng là sự lựa chọn khá tốt. Nó có vỏ mạ rose-gold sang trọng phối hợp với mặt số màu đen mờ tạo hiệu ứng như bề mặt lụa, phối hợp cùng các chữ số La Mã cổ điển và bộ kim màu trắng tương phản.

2. Classics Art Déco Round
Cũng trong đầu năm nay, Frederique Constant đã giới thiệu mẫu dây đeo mới cho BST Classic Art Déco - một sự trở lại với những cập nhật đương đại và cả cổ điển cho bộ sưu tập đã ra đời cách đây 13 năm và thành công rực rỡ trên cổ tay của người phụ nữ hiện đại.

Lan man một chút về cái tên của bộ sưu tập. Déco là một phong trào nghệ thuật hình thành vào những năm 1910 và vươn đến đỉnh cao vào những năm 1920. Chính xác là ở thế kỷ sau đó, bộ sưu tập cùng tên ra đời bởi nhà sản xuất Frederique Constant. Và cho đến ngày hôm nay, nó đã có một cách giải thích hoàn toàn mới: “The Classics Art Déco Round”.



Mẫu đồng hồ mới được xây dựng trên hơn 10 năm thành tựu thiết kế và chế tác đồng hồ. Frederique Constant đã tạo ra dòng sản phẩm “Classics Art Déco” vào năm 2007, hoàn toàn đi ngược lại với thời trang lúc bấy giờ. Nó đã thể hiện tinh thần độc lập hoàn toàn của thương hiệu và thậm chí tại thời điểm đó, mặc dù xu hướng đang chú trọng tới “oversize” và đồng hồ đa tính năng, Frederique Constant vẫn tiếp tục tìm kiếm một chủ nghĩa cổ điển vượt thời gian, với một bộ sưu tập tinh tế và thanh lịch. Đến năm 2013, BST Classics Art Déco được cập nhật với những phiên bản đồng hồ oval ấn tượng và vẫn còn sức hấp dẫn cho đến tận ngày nay.

Đầu năm 2020, Classics Art Deco tiếp tục mở rộng con đường chinh phục tương lai của mình bằng những phiên bản đồng hồ mặt tròn - xuất hiện lần đầu tiên trong bộ sưu tập. Được chờ đợi từ lâu bởi các nhà sưu tập và người hâm mộ, có thể nói đây là kết quả của một quá trình dài hơn mười năm để phát triển cho một thiết kế nữ tính và tinh tế trọn vẹn.



Dòng sản phẩm Classics Art Déco Round mới kế thừa diện mạo cổ điển của những “tiền bối” cùng bộ sưu tập, trong khi vẫn khẳng định mình là một chiếc đồng hồ nữ hiện đại hơn hẳn. Mẫu đồng hồ mới có một sự nữ tính hài hòa với vỏ máy hình tròn tinh tế, tỷ lệ vừa phải và sự tinh chỉnh đáng kể để trở nên hoàn hảo nhất có thể trên cổ tay mảnh khảnh của nữ giới. Với mục đích này, vỏ máy cũng đã được uốn cong nhẹ để hoàn toàn phù hợp với bề mặt cổ tay người đeo.



Mặt số có kích thước chỉ 30mm với bề dày vừa phải và được đánh bóng đẹp mắt, phù hợp với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của chế tạo đồng hồ xa xỉ. Kim giờ và phút theo phong cách Breguet được phát triển vào khoảng 200 năm trước đây, phụ họa cho vẻ đẹp cổ kính của họa tiết Guilloché nằm ở vòng tròn trung tâm với một chút ánh sáng được khuyết tán dần ra phía ngoài. Bên cạnh đó, các chữ số La Mã là một chi tiết hoàn hảo để bổ sung cho phong cách retro của nó.

Trong những phiên bản có sẵn, có 2 mô hình bộc lộ rõ nét sự quyến rũ bằng việc đính 9 viên kim cương ở mỗi vấu tròn và trên đỉnh của núm vương miện cũng được đính đá quý. Đây là mẫu đồng hồ được thiết kế cho trang phục thường nhật của các quý nàng công sở và được trang bị bộ máy quartz Thụy Sĩ cung cấp đến gần 6 năm hoạt động liên tục.

3. Classics Carrée Ladies Timepieces
Đồng hồ mặt vuông luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lịch sử chế tạo đồng hồ và ý tưởng này vẫn tiếp tục duy trì cho các thiết kế cổ điển cho đến tận ngày nay. Sang trọng và vượt thời gian, hai mẫu đồng hồ Frederique Constant mới mà chúng ta gặp gỡ tiếp theo đến từ bộ sưu tập đồng hồ nữ mặt vuông Classics Carrée Ladies Timepieces nổi tiếng của thương hiệu.





Đầu tiên là phiên bản đồng hồ thép không gỉ 2 tone màu có mặt số bạc được trang trí Guilloché và hệ thống chữ số La Mã trừu tượng. Kế tiếp là phiên bản thép không gỉ được đánh bóng thanh lịch, điểm xuyết 34 viên kim cương ở hai bên viền bezel và mặt số xà cừ trắng. Phiên bản này được trình bày cùng với dây đeo da bê Croco màu xanh hải quân sáng bóng. Cả hai chiếc đồng hồ được cung cấp bởi một bộ máy quartz Thụy Sĩ FC-200 hiển thị giờ và phút.

Bộ 2 mẫu đồng hồ Classics Carrée Ladies mới là bằng chứng thuyết phục để củng cố vị thế của Frederique Constant như một thương hiệu cổ điển, bằng cách tái hiện hình dáng mang tính biểu tượng và thêm vào đó một vài chi tiết tinh tế, khiến chúng trở thành những chiếc đồng hồ nữ Frederique Constant đẹp mắt và phi thường sang trọng.

Luxury Shopping

Đầu năm 2020, dòng đồng hồ lặn Aquaracer nổi tiếng của TAG Heuer lần nữa tái ngộ các khách hàng đam mê du lịch và thể thao của mình bằng phiên bản GMT mới, được hoàn thiện với khung bezel 24 giờ màu xanh và đen tuyệt đẹp.

————————————————————————

abc





Phiên bản mới gợi nhớ đến thiết kế của TAG Heuer Carrera Chronograph GMT được giới thiệu tại Baselworld 2018 - tối như màn đêm và xanh như ban ngày. Một bổ sung tuyệt đẹp cho bộ sưu tập đồng hồ lặn Aquaracer nổi tiếng của hãng với bản màu mạnh mẽ và tính năng GMT hữu tích. Có thể nói TAG Heuer đã đưa tín hiệu water-sport quen thuộc của Aquaracer vào chiếc đồng hồ này nhưng theo phương thức mới mẻ về tổng thể lẫn chức năng.



Như một tiêu điểm chính của đồng hồ GMT, khung bezel 24h xoay hai chiều đặc trưng được làm bằng nhôm, cung cấp khả năng theo dõi nhiều múi giờ kết hợp với phong cách thể thao mạnh mẽ và dễ nhận biết so với những chiếc đồng hồ khác trong cùng BST Aquaracer. Đối với những người có hứng thú với đồng hồ GMT chắc cũng không xa lạ gì với Rolex GMT BLNR phát hành vào năm 2013, giới thiệu sự kết hợp khung viền 2 màu đặc biệt này. Mặc dù có một số nét tương đồng giữa hai phiên bản này, nhưng chung quy sự so sánh giữa TAG Heuer và Rolex cũng khá khập khiễng, đó là còn chưa nói đến giá cả của chúng.



Sự kết hợp màu sắc này chỉ có ý nghĩa khi sử dụng trên đồng hồ GMT: Màu xanh theo dõi ban ngày và màu đen theo dõi ban đêm. Đó là nơi mà bất kỳ sự tương đồng nào cũng mang lại hiệu quả, quan trọng là TAG Heuer đã phát triển một thiết kế vỏ trọn vẹn và hoàn toàn của riêng họ. Với các vấu góc cạnh và các sườn vỏ dốc, Aquaracer GMT hình thành các bề mặt được đánh bóng và chải mờ tạo sự đối lập giữa một loạt các chi tiết. Kế đến là mặt số, được trang trí bởi các sọc ngang cao thấp đan xen, được chải sunray và bao phủ bởi màu xanh dương đặc trưng phong cách water-sport. Tất cả đều góp phần tạo nên một góc nhìn khỏe khoắn và năng động theo đúng mô-típ của đồng hồ thể thao, nhưng vẫn được nhận diện bởi các thiết kế riêng biệt.


Là đồng hồ GMT, TAG Heuer Aquaracer thực sự tỏa sáng theo một cách độc đáo, mang đến cho người đeo khả năng theo dõi nhiều múi giờ. Đồng hồ được duy trì bởi bộ máy automatic Calibre 7, cho phép một cây kim GMT (màu xanh, có mũi tên nhọn lớn ở đuôi) di chuyển độc lập, được đọc bằng thước đo 24 giờ trên viền bezel. Vỏ máy được niêm phong bằng một núm vương miện screw-down crown đặc trưng ở đồng hồ lặn, cho phép nó duy trì khả năng chống nước lên đến 300m, thích hợp đồng hành cùng bạn trong những chuyến lặn thám hiểm không quá sâu.

Mặc dù kích thước của vỏ máy có phần quá khổ - 43mm, nhưng nó phù hợp với mục đích sử dụng của đồng hồ cũng như phong cách mạnh mẽ của tổng thể thiết kế. TAG Heuer Aquaracer GMT Black-Blue mang đậm thẩm mỹ thể thao nam tính, nhất là khi nó được khéo léo kết hợp với hoa văn sọc ngang trên mặt số. Cuối cùng là một điểm không thể thiếu ở đồng hồ lặn, các điểm đánh dấu giờ và đường viền bezel được xử lý bằng Super-LumiNova hai màu ấn tượng.



Tương tự như những mô hình khác cùng dòng, Aquaracer GMT đi kèm với một dây đeo bằng thép không gỉ với một khóa kép bấm. Xét ở góc độ chức năng, TAG Heuer Aquaracer GMT 2020 đạt được tất cả những gì cần có ở một chiếc đồng hồ thể thao water-sport hiện đại. Sự hoàn thiện và thiết kế của vỏ thép rất chắc chắn và nhìn chung, đây có vẻ là một sản phẩm rất đáng để xem xét. Mặc dù với mức giá hơn 60 triệu VND, TAG Heuer Aquaracer GMT không tính là thấp, cùng lắm thì ở phân khúc tầm trung mà thôi, nhưng so ra về thương hiệu lẫn chất lượng, thì đây sẽ là một chiếc đồng hồ chính hãng thực sự tốt với mức giá phù hợp.


MSP: 92829

TAG Heuer Aquaracer WAY201T.BA0927 Watch 43mm
60,290,000 VND


THÔNG TIN CƠ BẢN
Thương hiệu: TAG Heuer

Model: Aquaracer GMT

Mã SKU: WAY201T.BA0927


Đường kính vỏ: 43mm

Chất liệu vỏ: Thép không gỉ

Màu mặt số: Màu xanh

Phản quang Lume: Có

Chống nước: 300 mét

Dây đeo: thép không gỉ


Calibre: Calibre 7 Automatic (Phát triển dựa trên ETA 2893-A2)

Chức năng: Giờ, Phút, Giây, Ngày, GMT

Đường kính máy: 26.20 mm

Dự trữ năng lượng: 46 giờ

Loại máy: Automatic (self-winding)

Tần số: 4 Hz

Chân kính: 21

Chứng nhận COSC: Không


Luxury Shopping

Zenith — một trong những thương hiệu đồng hồ hàng đầu thuộc tập đoàn xa xỉ phẩm LVMH, nổi tiếng với El Primero - đồng hồ chronograph tiên phong của thế kỷ 21. Trong Tuần lễ đồng hồ LVMH được tổ chức tại Dubai đầu năm nay, Zenith đã công bố bộ sưu tập Defy Midnight hoàn toàn mới và hướng đến khách hàng nữ của họ.

————————————————————————






Theo mạch phát triển của xã hội và nhu cầu ngày cao của phụ nữ hiện đại, đồng hồ nữ sớm đã trở thành một danh mục đầu tư quan trọng của hầu hết các thương hiệu đồng hồ xa xỉ hiện nay - điều mà ở khoảng một thập kỷ trước vẫn còn khá mờ nhạt. Mặc dù tính đến thời điểm hiện tại, đồng hồ nữ thời trang vẫn được phái đẹp quan tâm nhiều hơn bởi vẻ ngoài bắt mắt, dễ phối đồ và thậm chí các nàng có thể sắm cho mình vài chục mẫu khác nhau để thay đổi theo sở thích. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có một số khách hàng nữ quan tâm đến công nghệ chế tạo, bộ máy, thương hiệu, di sản và thậm chí là nghệ thuật tử vi bên của những chiếc đồng hồ cơ cao cấp.


Đầu năm nay, nhiều thương hiệu đồng hồ danh tiếng đã có các mục đầu tư ấn tượng cho khách hàng nữ của họ với một loạt các bản cập nhật ấn tượng, trong số đó có cả Zenith. Ra mắt tại tuần lễ đồng hồ LVMH 2020 diễn ra tại Dubai trước Tết Nguyên Đán, Zenith Defy Midnight là bộ sưu tập đồng hồ nữ hoàn toàn mới của hãng. Phải nói 2020 là một năm đặc biệt đối với Zenith, khi họ tiếp tục phát hành và đẩy mạnh đồng hồ về phía phụ nữ, và BST Defy Midnight là một khởi đầu ngoạn mục.



Đến hiện tại, BST Defy Midnight có tổng cộng ba biến thể mặt số: đen, xanh dương và xà cừ. Mỗi biến thể đều có sẵn ở hai tùy chọn: viền bezel đính kim cương và không đính kim cương. Tất cả đều có đường kính 36mm và đều đi kèm với dây đeo bằng thép (thuộc kiểu dây đeo tích hợp, có thể dễ dàng thay thế được). Nếu chỉ nhìn thoáng qua, có lẽ bạn sẽ liên tưởng đến thiết kế của những mẫu đồng hồ nữ thể thao xa xỉ khác như Patek Nautilus, Vacheron Constantin Overseas hay OMEGA Constellation chẳng hạn. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên khi thiết kế này hiện nay đang rất hot. Tuy nhiên Zenith Defy Midnight cũng mang nhiều đặc điểm riêng, sắc nét và góc cạnh hơn, gợi lên một cái gì đó mang hơi hướng chunky của những năm 1970.





Mặt số là điểm nổi bật nhất của chiếc đồng hồ nữ này và rõ ràng cũng là tâm điểm chú ý khi những vì tinh tú và màn đêm gần như ngự trị thiết kế của Defy Midnight. Trong đó mặt số màu xanh lam có lẽ là phiên bản ấn tượng nhất của bộ sưu tập với sự chuyển màu dần qua sắc đen khói. Thêm vào đó, phần trên của mặt số điểm xuyết những vì sao tinh tế, được hoàn thiện bằng một số chất liệu phát quang đặc biệt, khiến nó trở nên rực rỡ hơn trong đêm.

Các chỉ số được đính kim cương lấp lánh, thể hiện sự chăm sóc của thương hiệu dành cho cổ tay mảnh khảnh của phái đẹp. Thời gian cũng dễ đọc bởi bộ kim có phần cứng cáp với màu sắc tương phản, trong đó phần đầu của kim giây được nhấn mạnh bằng một ngôi sao mang tính biểu tượng của Zenith. Cuối cùng là một ô cửa sổ ngày nằm gọn gàng tại vị trí 3 giờ.



Zenith Defy Midnight được duy trì bởi calibre Elite 670 SK - bộ máy automatic sử dụng trong các mẫu đồng hồ nữ khác thuộc bộ sưu tập Elite của hãng. Nó sở hữu một cánh quạt rotor hình ngôi sao biểu tượng và hoàn toàn có thể quan sát được từ mặt lưng ốp kính sapphire của đồng hồ. Đây thực sự là điều tuyệt vời khi trông thấy một chiếc đồng hồ nữ không sử dụng máy quartz mà sử dụng máy cơ automatic in-house. Những bộ máy Elite dường như lu mờ khi đứng trước El Primero mỗi khi Zenith xuất hiện, tuy nhiên sự tồn tại của Elite lại cho thấy rằng Zenith cũng phát triển bộ máy cơ in-house mà không có tính năng chronograph.



Đầu năm nay, sự phát triển của dây đeo tích hợp có thể coi là một xu hướng trong thế giới đồng hồ cao cấp, đặc biệt là khi nó chiếm được nhiều cảm tình từ đông đảo khách hàng nữ, tiêu biểu như bộ sưu tập đồng hồ nữ Vacheron Constantin Égérie mới ra mắt vừa qua. Mặc dù đây là một chi tiết nhỏ nhưng cũng thể hiện sự quan tâm của các nhà sản xuất đồng hồ đối với khách hàng của mình. Dây đeo tích hợp cho phép bạn có thể tự thay dây cho chiếc đồng hồ của mình bất cứ khi nào mà bạn thích, tạo điều kiện để bạn có thể đeo nó trong mọi dịp, mọi hoàn cảnh cũng như mọi bộ trang phục. Đối với phụ nữ, nó có thể xem là một yếu tố hữu ích và thiết thực, thay vì mua nhiều chiếc đồng hồ cùng kiểu nhưng khác màu, bạn có thể đầu tư cho một chiếc đồng hồ cao cấp duy nhất, sau đó mua nhiều kiểu dây đeo khác nhau để thay thế cho nó như một sự đổi mới.



Mang vóc dáng và hiệu suất của một chiếc đồng hồ thể thao sang trọng, Zenith Defy Midnight sẽ trông rất tuyệt trên cổ tay nữ giới. Vỏ máy 36mm không quá nhỏ cũng không quá to, hoàn hảo cho một kích thước đặc biệt vừa vặn với phụ nữ phương Đông. Dây đeo và các vấu được tinh chỉnh chắc chắn, cung cấp một sự thoải mái khi đeo. Zenith Defy Midnight hứa hẹn sẽ mang đến nhiều giá trị tuyệt vời cho khoản đầu tư dưới 200 triệu đồng của bạn.

Luxury Shopping

Trước thời điểm mà chiếc đồng hồ Regatta lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1997, công ty gia đình Frederique Constant đã trải qua gần một thập kỷ không hoạt động. Regatta là một phần của bộ sưu tập Yacht Master, chiếc đồng hồ là biểu tượng của sự tôn vinh tình yêu dành cho thuyền buồm được cảm nhận bởi Peter Stas — đồng sáng lập của Frederique Constant.

————————————————————————





Frederique Constant đã giới thiệu bộ đếm thời gian regatta lần đầu tiên cho các bộ sưu tập của hãng vào năm 1997. Và mãi đến cuối năm ngoái, cái vẫy tay chào công chúng của Yacht Timer Regatta Countdown mới đánh dấu cho sự trở lại tính năng hấp dẫn này.

Đồng hồ Regatta là gì?
Đồng hồ regatta (đồng hồ bấm giờ regatta hay đồng hồ đếm ngược) được biết đến như đồng hồ công cụ sử dụng để đếm ngược thời gian còn lại trước khi du thuyền được phép vượt qua vạch xuất phát trong một cuộc đua. Bạn biết đấy, đua thuyền khác với đua xe. Một chiếc xe có thể đứng im trước khi phát súng bắt đầu nổ lên, nhưng thuyền buồm thì không như thế, chúng sẽ chuyển động liên tục bởi lực đẩy của gió. Thế nên trong một cuộc đua du thuyền, mỗi chiếc thuyền đều di chuyển một đoạn khá dài phía trước vạch xuất phát và tìm cách dự đoán chính xác thời điểm mà phát súng bắt đầu nổ ra. Có như thế thì chúng mới có thể vượt qua vạch xuất phát một cách hợp lệ mà không bị phạt vì bắt đầu quá sớm.



Theo thông lệ, phát súng cảnh báo sẽ được bắn trước 5 phút so với phát súng bắt đầu, để người chơi biết được rằng họ còn từng ấy thời gian phải “kìm chân” tại vị trí thuận lợi nhất có thể trước vạch xuất phát. Đây cũng là tình huống thú vị nhất trong một cuộc đua thuyền. Đồng hồ regatta được thiết lập để cho phép đọc tức thời và trực quan thời gian còn lại trước khi bắt đầu cuộc đua, vì vậy mà thiết kế của nó phải đạt được những yêu cầu nhất định để tạo điều kiện thuận lợi cho người đeo có thể đọc thời gian chính xác nhất. Thông thường, mỗi phút sẽ được đánh dấu bằng một màu sắc, và việc đọc thời gian trên đồng hồ regatta dựa vào sự thay đổi của màu sắc mà không cần dùng đến các con số hay các vạch giờ như đồng hồ bấm giờ (Chronograph) truyền thống.



Các con thuyền có thể sử dụng đồng hồ regatta đếm ngược để tìm vị trí tốt nhất và không bao giờ phải lao qua vạch xuất phát nhờ khả năng phán đoán thời gian. Đây là một chiến thuật cơ động và quan trọng trong đua thuyền, đòi hỏi một công cụ chính xác như đồng hồ regatta, cung cấp khả năng đọc thời gian thật nhanh vì người chơi phải tiếp tục nâng và hạ các cánh buồm để giữ vị trí càng gần vạch xuất phát càng tốt.

Yacht Timer Regatta Countdown

Chiếc đồng hồ regatta đầu tiên được giới thiệu vào năm 1997, đánh dấu cho sự trở lại sau một thập kỷ gần như không hoạt động của nhà Frederique Constant. Hai mươi năm sau, chính xác là vào cuối năm 2019, đồng hồ Frederique Constant Regatta đã lần nữa tái ngộ fan hâm mộ của mình. Đây là một phần của bộ sưu tập được đổi tên thành Yacht Timer - cái tên không thể phù hợp hơn vì Regatta được trang bị bộ đếm thời gian tích hợp, có khả năng đếm ngược 10 phút quan trọng (5 phút chuẩn bị + 5 phút cảnh báo) trước khi các tàu thuyền khởi hành cho cuộc đua.



Frederique Constant Yacht Timer Regatta Countdown không đơn thuần là một thiết kế lấy cảm hứng từ hải lý, mà là một chiếc đồng hồ regatta chính hãng thực thụ có khả năng hoạt động tốt trong điều kiện của một cuộc đua thuyền. Mặt số cung cấp khả năng đọc tuyệt vời, được kế thừa toàn bộ từ nguyên bản năm 1997. Nó có 5 chấm trên cùng của mặt số, mỗi chấm đại diện cho một phút. Chỉ cần bấm vào nút đầu tiên bên sườn vỏ, bạn đã kích hoạt được bộ đếm ngược của nó. Các chấm sẽ thay đổi màu từ trắng sang xanh, và đến khi cả 5 chấm đều chuyển màu xong có nghĩa là 5 phút chuẩn bị đã hết.

Sau đó, đếm ngược thứ hai bắt đầu (đồng thời với phát súng cảnh báo nếu có) đánh dấu 5 phút cuối trước khi cuộc đua bắt đầu. Lần này cả 5 chấm sẽ dần chuyển sang màu cam. Khi điểm cuối cùng cũng là điểm thứ 5 chuyển thành màu cam và kim giây điểm đến 12 giờ, cuộc đua thuyền chính thức bắt đầu.



Kỳ thực, nếu đồng hồ regatta không nằm trong bối cảnh của một cuộc đua thuyền thì nó đòi hỏi chúng ta phải động não để hình dung xem chúng ta có thể làm gì với nó. Chẳng hạn như đếm ngược để canh thời gian luộc một quả trứng lòng đào 5 phút ư? Ừm… Dù sao đi nữa thì cũng bởi mục đích đặt biệt kết hợp với thiết kế độc đáo của chiếc “đồng hồ bấm giờ đua thuyền” này đã mang lại cho thị trường một sự lựa chọn thú vị của Thuật đo thời gian Haute Horology. Cũng có thể tính hữu dụng không cao của nó tại Việt Nam sẽ phát sinh ra rào cản, khiến bạn có nhiều lưỡng lự trước khi quyết định đầu tư cho nó, nhưng tin chắc nó sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho bộ sưu tập đồng hồ thể thao cổ điển của bạn.

Frederique Constant Yacht Timer Regatta Countdown có sẵn trong 4 phiên bản: mô hình PVD gold với mặt số màu xanh dương; mô hình thép không gỉ với mặt số màu xám; mô hình rose-gold với dây đeo da cá sấu; cuối cùng là mô hình 2 tone màu trên dây đeo. Tất cả mặt số đều được trang trí họa tiết Guilloché sang trọng.



Mọi chi tiết trên Yacht Timer Regatta Countdown đều được thiết kế tỉ mỉ cho mức độ dễ đọc. Vì chức năng đếm ngược là trung tâm của đồng hồ nên mặt số của nó ghi lại mọi sự phản xạ ánh sáng. Các chỉ số được mài nhẵn để có thể trở nên sáng bóng và nhìn thấy dễ dàng ở bất kể góc nhìn nào dưới Mặt trời. Kim và chỉ số được xử lý phát quang lume cho những ngày nhiều mây.





Frederique Constant Yacht Timer Regatta Countdown được duy trì bởi bộ máy automatic Calibre FC-380, phát triển dựa trên ETA 7750 được sửa đổi để tích hợp thêm tính năng đếm ngược regatta. Ngoại trừ tính năng đếm ngược, mẫu đồng hồ 3 kim này chỉ có tính năng giờ, phút, giây đơn giản. FC-380 có khả năng dự trữ năng lượng trong 48 giờ và sở hữu tổng cộng 25 chân kính. Bên cạnh đó, nó có khả năng chống nước khá tốt, lên đến 10 ATM tương đương 100 mét.

Luxury Shopping

Nổi bật với vỏ máy hình chữ nhật, hòa quyện với những đường cong mềm mại và bề mặt phẳng, Baume et Mercier Hampton mới có sẵn trong 3 kích thước và 4 mô hình khác nhau. Những mẫu đồng hồ Hampton nhỏ hơn sẽ được trang bị bộ máy quartz. Chúng đi kèm với dây đeo da hoặc vòng đeo thép liên kết ba.

Đáng chú ý nhất là 3 mẫu đồng hồ automatic với mặt số màu bạc opaline có kết cấu phun hạt. Mô hình nhỏ nhất được trang bị vỏ thép không gỉ 43mm x 22,2mm, là đồng hồ 3 kim chỉ có tính năng thời gian, được cung cấp bởi bộ máy ETA 2671 hiển thị giờ, phút, giây. Hai mô hình khác có vỏ thép lớn hơn - 48mm x 31mm. Phiên bản đầu tiên được duy trì bởi bộ máy Soprod TT651 với tính năng lịch ngày, múi giờ kép và chỉ báo ngày/đêm. Phiên bản cuối cùng sử dụng bộ máy ETA 2895 với tính năng giờ, phút, giây nhỏ và lịch ngày.



Bộ ba đồng hồ automatic đều có mặt lưng trong suốt, cho phép quan sát bộ máy automatic bên trong thông qua ốp kính sapphire. Mỗi bộ máy đều được trang trí bằng các lớp hoàn thiện truyền thống, bao gồm các hạt tròn và sọc Geneva. Dây da cá sấu màu đen và có thể thay thế dễ dàng. Chúng được gắn vào vỏ bởi các vấu có chứa lò xo giải phóng nhanh, giúp người đeo có thể tự thay dây cho đồng hồ.




Giá bán dự kiến bắt đầu từ 31 triệu đồng cho các mẫu đồng hồ quartz và từ 53 triệu đồng cho các phiên bản automatic. Các mô hình mới thuộc BST Baume et Mercier Hampton sẽ được cập nhật tại website của Luxury Shopping vào khoảng tháng 04 năm nay. Đừng quên follow fanpage Luxuryshoppingvn để cập nhật thông tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Luxury Shopping

Đến từ thương hiệu Vacheron Constantin hàng đầu Thụy Sĩ, BST Traditionnelle là sự thể hiện tối cao của các truyền thống Geneva Haute Horlogerie với những yêu cầu khắt khe nhất, được kế thừa từ tận thế kỷ 18. Vừa qua, Traditionnelle ra mắt một mô hình tourbillon mới trong diện mạo thanh lịch và sang trọng dành riêng cho phái đẹp.

————————————————————————





Phải nói 2020 là một khởi đầu tốt cho những hạng mục đầu tư dành cho khách hàng nữ, bằng chứng là sự ra mắt của một loạt mô hình đồng hồ nữ từ cao cấp đến sang trọng của những nhà sản xuất danh giá. Trong đó bao gồm cả các thương hiệu đồng hồ xa xỉ hàng đầu Thụy Sĩ như Vacheron Constantin. Đầu năm 2020, Vacheron Constantin đã có màn chào hỏi lịch thiệp đến khách hàng nữ của họ bằng việc cho ra mắt bộ sưu tập Égérie hoàn toàn mới và chỉ dành riêng cho phái đẹp. Tiếp theo đó là sự bổ sung các mô hình đồng hồ nữ ấn tượng cho những bộ sưu tập đình đám của Vacheron Constantin, được giới thiệu tại Watches & Wonder 2020. Nổi bật nhất phải kể đến Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon phiên bản nữ mới ra mắt trong dịp vừa qua.



Thấm đượm phong cách cổ điển của bộ sưu tập Vacheron Constantin truyền thống mang tính “trụ cột”, những chiếc đồng hồ nữ sang trọng này chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Traditionnelle Tourbillon bao gồm hai biến thể riêng biệt: một chiếc có vỏ bằng vàng rose-gold và chiếc còn lại có vỏ bằng vàng trắng. Cả hai phiên bản đều được đính kim cương lộng lẫy. Trong đó, mô hình rose-gold được đánh giá cao bởi màu sắc ấm áp hòa quyện trong vẻ đẹp óng ánh của mặt số xà cừ, cũng như ánh sáng bất diệt của kim cương. Sự tương phản luôn mang đến hiệu ứng tuyệt vời.





Nhưng khi nói đến sự sang trọng bậc nhất, chắc hẳn mô hình white-gold sẽ chiếm thế thượng phong. Vỏ và mặt số bằng vàng trắng được hoàn thiện bởi kỹ thuật đính đá Pavé - phủ kín các bề mặt bằng 559 viên kim cương (trong khi mô hình rose-gold được đính 291 viên kim cương). Những phiên bản Traditionnelle Tourbillon mới chính xác là sự thu hút tuyệt vời cho những người phụ nữ hiện đại muốn nổi bật giữa đám đông. Đương nhiên, đây không giống như kiểu “nhà giàu mới nổi”, mà là một biểu hiện của sự xa hoa trong khung cảnh cổ điển và trang trọng, là một sự thu hút kín đáo nhưng quyền quý.



Mô hình Traditionnelle Tourbillon white-gold 18K được tạo thành bởi các “vòng tròn” kim cương được cắt thành hình thù khác nhau và được xếp xen kẽ, phủ kín các bề mặt kim loại từ mặt số đến viền bezel, sườn vỏ, các vấu và thậm chí là núm vương miện. Cuối cùng là dây đeo satin màu xanh Navy - một sự bổ sung xuất sắc cho tổng thể ngoại hình của nó.

Mặc dù hai mô hình Traditionnelle Tourbillon nữ mới khác nhau về diện mạo, các tính năng và cấu tạo của chúng gần như hoàn toàn tương tự. Cả hai đều có đường kính 39mm và dày 11,22mm. Đây chắc chắn là một chiếc đồng hồ mặt số lớn nếu được đeo trên cổ tay mảnh khảnh của phái đẹp, nhưng lại là kích thước hoàn mỹ cho một chiếc đồng hồ tourbillon thanh lịch và sắc nét.



Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon 39mm được trang bị bộ máy in-house Calibre 2160 automatic, hoàn toàn được sản xuất nội bộ bởi Vacheron Constantin và ra mắt thị trường gần hai năm trước. Mặc dù Calibre 2106 không phải bộ máy mới, nhưng đây là lần đầu tiên nó được sử dụng cho mô hình đồng hồ nữ với sự khéo léo và tinh xảo dưới bàn tay nghệ thuật của thương hiệu. Calibre 2160 bao gồm một cơ chế tourbillon automatic, nó có đường kính 31mm - dày 5,65mm với khả năng dự trữ năng lượng trong 80 giờ. Ngoài ra, Calibre 2160 còn có tính năng small-seconds (giây nhỏ) thiết lập kín đáo - được đọc bằng một con ốc vít màu đen nằm trên một trong những cánh của cây thánh giá Maltese trong cỗ tourbillon (trong khi 3 con ốc vít còn lại có màu bạc).




Tourbillon xoay là một cơ chế tuyệt vời. Cỗ tourbillon làm việc mở, cho phép chúng ta chiêm ngưỡng 4 cánh thánh giá Malta được vát hoàn toàn bằng thủ công. Chính giữa cụm tourbillon là một viên ngọc ruby nhấn mạnh một yếu tố quan trọng trên mặt số. Mặt lưng của đồng hồ được ốp kính sapphire, phô bày mặt sau của bộ máy phức tạp với cánh quạt rotor bằng vàng 22K và được hoàn thiện bởi Côtes de Genève.



Cách mà ngành công nghiệp đồng hồ đang định hình trên thị trường cho thấy sự quan tâm của phụ nữ tri thức thời đương đại dành cho Haute Horlogerie ngày càng được khẳng định. Không còn đơn thuần là đồng hồ thời trang hay đồng hồ quartz thanh lịch nữa, mà hiện tại là đồng hồ cơ với đa dạng các complication đắt giá. Mặc dù thế, các thương hiệu cũng bảo trì sự tinh tế, và cũng là sự thiên vị dành cho phái đẹp bằng các thiết kế nữ tính và rực rỡ.



Bên cạnh một số thương hiệu trang sức/thời trang xa xỉ đang nỗ lực chứng minh bản thân trên con đường chế tạo đồng hồ cao cấp như Bvlgari, Piaget, Cartier, Chopard hay những “tân binh” đình đám như Dior, Chanel; các thương hiệu chuyên về đồng hồ xa xỉ đã có mặt từ lâu đời như Patek Philippe, Breguet và không thể thiếu là Vacheron Constantin cũng đang có những đột phá mới trong việc hướng đến các khách hàng nữ của họ. Đây cũng có thể là thách thức trong thời đại mới của các thương hiệu. Có lẽ thách thức này sẽ mang đến cho chúng ta nhiều điều đáng kinh ngạc hơn nữa trong tương lai.

Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon 39mm (6035T/000R-B634 và 6025T/000G-B635) sẽ sớm được cập nhật tại Luxury Shopping với giá từ 3 tỷ 328 triệu đồng cho mô hình rose-gold và xấp xỉ 4 tỷ 610 triệu đồng cho mô hình vàng trắng full kim cương. Liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới để biết thêm thông tin sản phẩm.

Luxury Shopping

Cartier — nhà chế tác đồng hồ và kim hoàn nổi tiếng của Paris, rạng danh với kho di sản vô giá trong việc tạo ra những chiếc đồng hồ có hình dạng hấp dẫn. Mới đây nhất, bên cạnh việc tiết lộ bộ sưu tập Maillon độc đáo, Cartier tiếp tục giới thiệu BST Pasha cũng không kém phần quyến rũ.

————————————————————————



Có thể nói sự tồn tại của thương hiệu Cartier đã góp phần không nhỏ trong công cuộc đa dạng hóa thị trường đồng hồ xa xỉ, cung cấp thêm nhiều sự lựa chọn mới mẻ và độc đáo từ nguyên vật liệu chế tạo đến hình dáng lập dị của đồng hồ. Mặc dù không hướng đến truyền thống, nhưng đồng hồ Cartier luôn giữ được sự thanh lịch và sang trọng, như một cách để truyền tải tinh thần thương hiệu trong việc kết hợp giữa nghệ thuật chế tác trang sức và đồng hồ. Vào năm 2020, Cartier đã lần nữa chứng minh điều này bằng cách cải tiến một trong những biểu tượng của họ - chiếc đồng hồ “chained crown” ở BST mới Pasha de Cartier.



Câu chuyện bắt đầu vào năm 1932, khi Louis Cartier tạo ra một trong những chiếc đồng hồ chống nước đầu tiên (chỉ thua Oyster Case của Rolex một vài năm) nhờ thiết bị bảo vệ núm vương miện rất khác thường. Người ta cho rằng mô hình lúc bấy giờ đã được ủy quyền bởi Tổng trấn (Pasha) của Marrakesh, từ đó làm nên cái tên của bộ sưu tập. Ông ấy đã yêu cầu một chiếc đồng hồ thanh lịch nhưng có khả năng đồng hành cùng ông trong những chuyến bơi lội thường xuyên và tắm hàng ngày. Các đặc điểm mang tính biểu tượng của chiếc đồng hồ này là một cái nắp đậy núm vương miện được liên kết với vỏ đồng hồ nhờ vào một mắt xích nhỏ và lưới bảo vệ trên bề mặt tinh thể. Năm 1943, chiếc đồng hồ này đã được đưa vào BST Cartier chính thức.

Theo các bản ghi chép và thư từ lịch sử, Cartier đã có mong muốn thương mại hóa mô hình đồng hồ chống nước đầu tiên của họ được ủy quyền bởi Pasha của thành phố Marrakech. Tuy nhiên, điều này không bao giờ thành hiện thực. Mặc dù có những nỗ lực tốt nhất của Cartier, nhưng không có tài liệu lịch sử nào về nơi ở ban đầu của Pasha, vô tình tạo ra một hào quang kỳ lạ và bí ẩn xung quanh chiếc đồng hồ.



—— Mô hình Cartier Pasha được giới thiệu vào năm 1985, tái hiện chân thực bản gốc đã từng phục vụ cho Hoàng gia của Cartier vào những năm 1930.

Đến năm 1985, cái tên Pasha sẽ gợi lên một bộ sưu tập được thiết kế bởi không ai khác ngoài Gérald Genta - nhà thiết kế và nghệ sĩ đồng hồ người Thụy Sĩ. Đề xuất xuất của ông là một chiếc đồng hồ thể thao sang trọng sẽ duy trì thiết kế thanh lịch bẩm sinh của Cartier nhưng đáp ứng được tầm nhìn của thời đại. Hiển nhiên, chiếc chiếc đồng hồ Pasha 1930s là nguồn cảm hứng của ông. Các yếu tố đặc trưng được tái hiện rõ ràng, như lưới ô vuông bảo vệ mặt số, vương miện được bảo vệ bởi nắp đậy và những chiếc vấu độc đáo. Nó bận chí còn có một viền bezel xoay - biểu tượng của đồng hồ thể thao dưới nước tại thời điểm đó.

Pasha de Cartier 2020
Năm 2020, Cartier lần nữa giới thiệu mô hình Pasha đã được tân trang lại với bố cục hợp lý hơn, không có dấu hiệu nhận biết nào trên vỏ nhưng vẫn hoàn toàn có thể nhận ra là một chiếc đồng hồ Pasha.




Các nguyên tắc cơ bản của Pasha de Cartier vẫn còn hiện diện ở đây: Vỏ tròn được đánh bóng đẹp mắt và sắc nét hơn, gắn liền với hai vấu mô-đun và mỗi đầu của vấu vẫn là “Clou de Paris”; Núm vương miện vẫn được bảo vệ bằng một chiếc nắp có mắt xích, và trên đầu chiếc nắp lẫn núm vương miện đều được trang trí một viên sapphire xanh tinh tế. Mặc dù giữ lại các yếu tố cũ xưa, Pasha de Cartier 2020 vẫn được hiện đại hóa để đồng hồ trở nên phù hợp hơn với thẩm mỹ đương đại. Ngoài ra, khả năng chống nước 100 mét cũng mang lại cho chiếc đồng hồ này một lợi thế thể thao hơn.



Mô hình có sẵn bằng thép không gỉ và vàng gold, mẫu đồng hồ nam Pasha có đường kính 41 mm và dày 9,55mm, khiến nó trông lớn hơn mô hình 1985 nhưng lại là kích thước lý tưởng nhất cho đến nay. Mẫu đồng hồ nữ có kích thước 35mm và dày 9,37mm.

Trong khi thiết kế vẫn không thay đổi nhiều, đã có một vài tinh chỉnh. Như trước đây, Pasha nổi bật với khung viền đặc biệt, bóng bẩy, nhưng dải vỏ bây giờ được chải để tương phản.



Đối với mặt số, Pasha de Cartier mới vẫn giữ hình dáng cổ điển: cấu trúc hình vuông nằm trong mặt số hình tròn. Mặt số theo phong cách Cartier đặc trưng với hoa văn Guilloché được hình thành trên nền màu trắng bạc. Các chữ số Ả Rập độc đáo kết hợp cùng kim màu xanh mờ. Thang phút rail-track hình chữ nhật mang lại chút gì đó năng động hơn cho mặt số cổ điển này. Một lưu ý rằng các mô hình 41 có ô lịch ngày ở vị trí 4 giờ rưỡi, trong khi các mô hình nhỏ hơn sẽ không có.

Cung cấp sức mạnh cho bộ sưu tập mới này, và được sử dụng trong cả hai mô hình 41mm và 35mm là bộ máy Calibre 1847 MC được sản xuất tại Valfleurier. Bạn có thể quan sát qua mặt lưng ốp sapphire của đồng hồ. Bộ máy tần số 4Hz và tự hào có 40 giờ dự trữ năng lượng. Điểm mới của cơ chế này là một số thành phần niken-phốt pho không từ tính.




Tương tự như BST Santos de Cartier được tân trang lại gần đây từ mô hình công bố vào năm 2018, Cartier đã bổ sung nhiều tùy chọn và hệ thống thông minh cho dây đai và vòng đeo tay. Ví dụ, Pasha de Cartier 41mm bằng thép không gỉ có thể được đặt hàng với dây đeo cá sấu hoặc kết hợp với dây da và vòng đeo tay bằng thép không gỉ. Loại thứ hai được trang bị hệ thống “QuickSwitch” để người dùng dễ dàng thay dây cho đồng hồ, cũng như hệ thống điều chỉnh kích thước “SmartLink” - cho phép điều chỉnh kích thước của vòng đeo mà không cần dụng cụ.





Bộ sưu tập Pasha de Cartier 2020, ngoài các mô hình cổ điển, còn bao gồm các mô hình high-horology như phiên bản đồng hồ skeleton, với các tấm chính tích hợp các chữ số Ả Rập hay phiên bản đồng hồ Tourbillon skeleton 41mm, có sẵn bằng rose-gold 18K hoặc bằng white-gold 18K được đính full kim cương.

Pasha de Cartier Skeleton
BST Pasha de Cartier bao gồm hai chiếc đồng hồ skeleton, bắt đầu với mô hình skeleton 41mm. Được hình thành như một chiếc đồng hồ skeleton entry-level, chiếc Pasha chỉ hoạt động mở thời gian và có sẵn bằng thép.


Như truyền thống với các bộ máy skeleton hiện tại của Cartier, các cây cầu của bộ máy được thiết kế open-worked để tạo thành các điểm đánh dấu giờ, trong trường hợp này là các chữ số Ả Rập và các chỉ số hình tam giác xen kẽ.







Pasha de Cartier Skeleton được duy trì bởi bộ máy Calibre 9624 MC - phiên bản skeleton của Calibre 1940 MC. Trong khi Calibre 1940 MC là bộ máy automatic in-house (cao cấp hơn cả Calibre 1847 MC) thì Calibre 9624 MC lại là bộ máy lên dây cót thủ công. Sự khác biệt này nhằm đơn giản hóa bộ máy (loại bỏ những thành phần như cánh quạt rotor) để biến một calibre automatic trở thành một calibre hand-wound skeleton. Calibre 9642 MC có khả năng dự trữ trong 50 giờ.

» Tìm hiểu thêm về những bộ máy đồng hồ skeleton tại đây.





Pasha de Cartier Skeleton Tourbillon
Mô hình đồng hồ nam đẳng cấp nhất của bộ sưu tập là Cartier Pasha Skeleton Tourbillon, có sẵn trong phiên bản rose-gold cổ điển hoặc white-gold đính kim cương. Chúng được trang bị bộ máy Calibre 9466 MC - phiên bản skeleton của 9452 MC, có nguồn gốc từ một calibre Roger Dubuis (xuất hiện sau khi công ty mẹ tổng của Cartier mua lại Roger Dubuis vào năm 2008).



Ban đầu được hình thành như một bộ máy mang con dấu Poincon de Geneve (hay Geneva Seal), sau đó được tái phát triển và bỏ đi con dấu nhằm giảm giá thành của chiếc đồng hồ. Thế nên Pasha Skeleton Tourbillon mới sẽ có mức giá thân thiện hơn rất nhiều so với Pasha de Cartier Skeleton Flying Tourbillon ra mắt năm 2011, mặc dù bộ máy vẫn chủ yếu giống hệt nhau về phong cách và cơ chế, bao gồm giữ lại lồng tourbillon hình chữ C đặc biệt.







Bộ sưu tập Pasha de Cartier mới sẽ được cập nhật tại website Luxury Shopping ngay khi Cartier chính thức phân phối sản phẩm cho các nhà bán lẻ của họ. Follow fanpage https://fb.me/Luxuryshoppingvn/ để nhanh chóng cập nhật tin tức mới nhất từ chúng tôi nhé.


Luxury Shopping

IWC Portugieser bắt nguồn từ đất nước đã truyền cảm hứng cho cái tên của bộ sưu tập - Bồ Đào Nha (Portuguese), nơi sở hữu di sản phong phú về truyền thuyết vượt đại dương và những nhà thám hiểm vĩ đại. Được giới thiệu từ năm 1939, đến nay, BST IWC Portugieser đã được cập nhật đa dạng các thiết kế cũng như hệ thống các complication hoành tráng.

————————————————————————







Hơn 150 năm trước, F.A Jones đã theo đuổi hành trình vượt đại dương để xây dựng International Watch Company, thực hiện ước mơ thành lập nhà sản xuất đồng hồ với mong muốn chế tạo ra những sản phẩm cao cấp cho thị trường Mỹ. Ước mơ đó đã dẫn đến những đổi mới trong ngành mà một số người cho rằng điều đó là không thể. Và cho đến hiện tại, IWC Schaffhausen tiếp tục tôn vinh di sản cũng như thành tựu đó với một loạt phiên bản mới thuộc BST Portugieser. Trùng hợp rằng Luxury Shopping cũng vừa đưa bộ sưu tập này vào [Danh Mục Đồng Hồ Nam Automatic Đề Cử 2020].

Dựa theo lời giới thiệu của CEO Christoph Grainger-Herr với những chia sẻ thú vị về một số điểm nổi bật trong các thiết kế mới tại W&W 2020, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số mẫu đồng hồ IWC Portugieser ấn tượng.

Portugieser Automatic 40
Đặc trưng bởi mặt số rộng, dễ đọc với các chữ số Ả Rập và tính năng small-second ở hướng 6 giờ, đây là mô hình đồng hồ IWC Portugieser “mẫu mực” nhất của bộ sưu tập. Tuy nhiên, chúng dường như luôn là một chiếc đồng hồ nam quá khổ, bắt đầu với mô hình gốc Ref. 325 được giới thiệu vào năm 1939.

Vừa qua, tại Watches & Wonders 2020, IWC đã giới thiệu một phiên bản có mặt số nhỏ hơn (40mm thay vì 44,2mm như mẫu cũ) trong khi vẫn giữ lại phong cách cổ điển như ban đầu. Mẫu đồng hồ Portugieser mới có sẵn trong 4 mô hình chính: 3 chiếc bằng thép không gỉ và 1 chiếc bằng vàng rose-gold, chúng đều rộng 40,4mm và dày 12,3mm. Nhìn chung, chúng khá nhỏ và mỏng hơn một chút so với phiên bản Portugieser 7-Days nổi tiếng của hãng.





Hơn thế nữa, Portugieser Automatic 40 mới nhất là một biến thể nhỏ gọn, được trang bị bộ máy tự lên dây cót (self-winding) của mô hình đồng hồ 3 kim này. Trong thực tế, nó gần như có thể xem là bản tái hiện của mô hình Portuguese ref. 3531 ít ai biết đến được giới thiệu vào năm 1998, có kích thước 35mm và máy automatic. Bất quá, Portugieser Automatic 40 trông vẫn có vẻ hiện đại hơn hẳn. Thêm vào đó là thiết kế railroad ở vòng phút và vòng giây nhỏ mang đến một chút gì đó cổ điển mà chúng ta đã từng bắt gặp ở Portugieser Hand-Wound Eight Days.



Bên trong đồng hồ là bộ máy tương đối mới Calibre 82200, lần đầu tiên xuất hiện trong Da Vinci Automatic Edition phiên bản 150 năm ra mắt vào năm 2018. Calibre 82200 cung cấp khả năng dự trữ năng lượng trong 60 giờ, cơ chế được trang bị hệ thống cuộn dây Pellaton thế hệ mới nhất, thay thế cho các cuộn dây push-pull được tìm thấy trong các calibre automatic entry-level. Ngoài ra, Calibre 82200 còn sở hữu bánh xe tự động, pawls và cam được làm bằng ceramic chống mài mòn.





Đồng hồ IWC Portugieser Automatic 40 dự kiến sẽ được cập nhật tại Luxury Shopping vào khoảng tháng Sáu trở đi, với mức giá sẽ bắt đầu từ khoảng 176 triệu đồng cho các mô hình thép không gỉ và khoảng 406 triệu đồng cho mô hình vàng rose-gold.

Portugieser Perpetual Calendar 42
Đã trải qua gần 15 năm tuổi, đồng hồ vạn niên ( perpetual calendar ) của BST IWC Portugieser dường như luôn được trang bị bộ vỏ 44,2mm và duy trì bởi bộ máy automatic 7-days (mặc dù bộ máy này cũng được sử dụng cho một mẫu đồng hồ khác có kích thước nhỏ hơn 42,3mm Ref.5022 trong vài năm).


Lần nữa tái ngộ trong sự kiện Watches & Wonder 2020, đồng hồ Perpetual Calendar hoàn toàn mới thuộc bộ sưu tập Portugieser được giới thiệu trong một diện mạo có phần đơn giản hơn, nhưng giá cả cũng thân thiện hơn nhiều.


Thay vì sử dụng calibre 7-days, IWC Portugieser Perpetual Calendar 42 được trang bị một cơ chế đơn giản hơn nhưng vẫn mạnh mẽ với khả năng dự trữ năng lượng 60 giờ. Calibre mới cũng mỏng hơn, dẫn đến bề dày của đồng hồ chỉ ở 13,8mm (trong khi mẫu cũ dày 14,9mm).







Như cái tên của nó cho biết, IWC Portugieser Perpetual Calendar 42 được trang bị vỏ máy với kích thước 42,4mm. Các mẫu có sẵn trong 2 mô hình: thép không gỉ và vàng rose-gold. Đây cũng là lần đầu tiên mà Portugieser Perpetual của IWC được cung cấp mô hình vỏ thép không gỉ, trước đây chỉ có vỏ vàng hoặc bạch kim (ngoại trừ phiên bản giới hạn 2014). Điều này có nghĩa là giá cả của chiếc đồng hồ vạn niên này đã giảm đi đáng kể - có giá chỉ bằng một nửa của mô hình 7-days vàng 18K.







Mặc dù mặt số vẫn giữ nguyên cấu hình của một chiếc đồng hồ perpetual calendar truyền thống với 3 mặt số phụ cho tính năng lịch: lịch thứ hướng 9 giờ, lịch ngày hướng 3 giờ và lịch tháng cùng với lịch moonphase ở hướng 6 giờ khiến cho nó trông gọn gàng và dễ đọc, tuy nhiên, nó cũng bao gồm kim giây trung tâm - cực kỳ hiếm gặp trên đồng hồ lịch vạn niên.


Trong bộ máy của IWC Portugieser Perpetual Calendar 42, mô-đun lịch đã được đơn giản hóa và kết hợp với Calibre 82000, tạo ra Calibre 82650 mới. Calibre 82650 nhỏ hơn đáng kể so với Calibre 52000 7-days trong những mô hình 44mm, cho phép kích thước của đồng hồ cũng thu xuống còn 42mm, tuy nhiên, nó chỉ sử dụng thùng barrel đơn, thế nên mức năng lượng dự trữ của nó cũng chỉ ở 60 giờ.







Mặc dù nó không có nguồn dự trữ năng lượng dài, nhưng cơ chế này cũng được thực hiện tương tự ở những khía cạnh khác, ví dụ như có một bánh xe cân bằng tự do hoạt động ở tần số 4 Hz. Calibre 82650 cũng được trang bị hệ thống cuộn dây Pellaton biểu tượng của IWC thế hệ mới nhất, có bánh xe tự động, pawls và cam làm bằng ceramic để giảm ma sát và kéo dài tuổi thọ.


IWC Portugieser Perpetual Calendar 42 dự kiến cũng sẽ được cập nhật tại Luxury Shopping vào tháng Sáu tới, với giá bán xấp xỉ 560 triệu đồng cho mô hình thép không gỉ và xấp xỉ 800 triệu đồng cho mô hình vàng rose-gold.

Portugieser Perpetual Calendar Tourbillon
Luận về tính năng lịch vạn niên của IWC Schaffhausen, có lẽ chúng ta phải mất rất nhiều giấy mực mới nói xong hết. Dù sao thì sự ra đời của nó vào năm 1985 cũng là khởi đầu cho cuộc cách mạng mới trong ngành công nghiệp chế tạo đồng hồ cơ lúc bấy giờ. Nó được xem là perpetual calendar đầy đủ đầu tiên trên thế giới, trong đó tất cả các cơ chế lịch (thứ, ngày, tháng, năm, thậm chí là moonphase) được liên kết cơ học với nhau để có thể được điều chỉnh đồng thời, chỉ bằng cách xoay núm vương miện.







Vừa qua, bên cạnh Portugieser Perpetual Calendar 40 mà chúng ta mới gặp gỡ bên trên, IWC cũng cho ra mắt mẫu đồng hồ perpetual calendar 7-days mới với sự kết hợp của cơ chế tourbillon đẳng cấp hơn. Nhìn bề ngoài, Portugieser Perpetual Calendar Tourbillon cũng tương tự như thế, tuân thủ chặt chẽ bố cục mặt số của một chiếc đồng hồ lịch vạn niên truyền thống, tuy nhiên, điểm đặc biệt là nó có thêm một lồng tourbillon ấn tượng nằm ở hướng 12 giờ. Bên cạnh đó, tính năng moonphase của nó cũng sẽ chạy đúng trong vòng 577,5 năm mà không cần có sự can thiệp của bạn.



IWC Portugieser Perpetual Calendar Tourbillon mới sẽ được cung cấp ở 2 biến thể chính: Đầu tiên là phiên bản được đặc cách chỉ bán tại cửa hàng của IWC Schaffhausen với mặt số màu xanh Navy và vỏ làm từ vàng Armor Gold độc quyền của hãng. Hợp kim Armor Gold là một loại vàng đỏ 5N nhưng được sản xuất với quy trình độc quyền, và theo IWC giới thiệu - “quy trình này sẽ khiến cho vàng trở nên cứng hơn đáng kể và chịu mài mòn gấp năm đến 10 lần” so với vàng 5N thông thường. Thứ hai là phiên bản được trang bị vỏ bạch kim với mặt số màu trắng. Chúng đều sử dụng bộ máy IWC Calibre 51950 và đều là phiên bản giới hạn trong 50 chiếc trên toàn thế giới.



Cả hai mô hình đều sẽ được cập nhật tại Luxury Shopping trong thời gian sớm nhất, nhưng hãy nhớ chúng là phiên bản giới hạn 50 chiếc trên toàn thế giới! Giá bán của mô hình bạch kim khoảng từ 3 tỷ 200 triệu đồng và của mô hình boutique vàng Armor Gold khoảng 2 tỷ 800 triệu đồng.

Có thể không có một cái tên nào khác làm nổi bật thế giới thiết kế theo cách giống như Frank Lloyd Wright. Ông thường được ca ngợi là một thiên tài, kiến trúc sư vĩ đại nhất của nước Mỹ. Với khả năng tưởng tượng và sáng tạo không giới hạn, F.L.Wright là một trong những người tiên phong cho chủ nghĩa kiến trúc hữu cơ vô cùng đặc sắc. Frank Lloy Wright (1867-1959) sinh trưởng trong một gia đình có dòng máu nghệ thuật tại Richland Center, Wincosin, Mỹ. Bắt đầu nuôi dưỡng trí tưởng tượng từ những bản vẽ kiến trúc và trò chơi xếp hình Foebel khi còn nhỏ, những khối hình học đủ loại và ấn tượng kiến trúc ghi tạc sâu sắc trong tiềm thức đã hình thành nên một kiến trúc sư vĩ đại được cả thế giới ca ngợi.





Frank Lloyd Wright



Quan trọng hơn hết, ông không chỉ thiết kế các công trình kiến trúc vĩ đại mà còn quan tâm đến những chi tiết liên quan như nội thất của chúng. Nội thất, thảm trải sàn, đèn chiếu sáng và các chi tiết liên quan khác đều được ông cân nhắc kỹ lưỡng trong các thiết kế của mình. Hơn 70 năm trong nghề, ông đã dần khẳng định tên tuổi mình khi cho ra đời hơn 1000 đồ án, khoảng 600 trong số đó đã được xây dựng thành những công trình thực thụ. Vì vậy, thương hiệu bulova đã chọn hợp tác với Frank Lloyd Wright Foundation (một tổ chức nhằm vinh danh các di sản của ông) để cho ra đời một bộ sưu tập đồng hồ tôn vinh ông với những nét chấm phá nhỏ từ những thiết kế đặc trưng của Frank Lloyd Wright.





Công trình kiến trúc của Frank Lloyd Wright ở Taliesin, Wincosin





Khung cửa sổ đặc trưng được thiết kế bởi F.L.Wright



Phong cách mà F.L.Wright theo đuổi là “Kiến trúc hiện đại, chúng ta ngày nay gọi nó là kiến trúc hữu cơ - kiến trúc tự nhiên - vì tự nhiên mà có, kiến trúc phục vụ cho tự nhiên”. Mọi thứ đều có thể “sinh trưởng”, không có vật nào là vô tri vô giác, và những khối kiến trúc mà ông tạo ra cũng không ngoại lệ “ngoại hình cần phải liên quan mật thiết với mục đích công năng. Các bộ phận tạo hình cần ăn khớp với nhau, sự hoà hợp ăn khớp với nhau tạo thành một chỉnh thể”. Luôn nhận định mọi thứ đều có sự sống nên chúng sẽ liên hệ mật thiết với nhau. Phần lớn các công trình của ông sự mô phỏng lại các đường nét tự do, mềm mại của thiên nhiên, khiến chúng trở nên rất có hồn và vô cùng nổi bật.







Để kỷ niệm 80 năm thành lập Frank Lloyd Wright Foundation và có ba chiếc đồng hồ thể hiện sự tôn kính đối với các thiết kế của ông theo những cách khác nhau. Chiếc đầu tiên nằm trong bộ sưu tập là một phiên bản giới hạn 500 chiếc có tên là December Gifts, một chiếc đồng hồ hình chữ nhật với mặt số màu vàng nổi bật bởi một loạt các hình dạng hình học đặc trưng trong các thiết kế của F.L.Wright.







December Gifts là một cái gì đó rất sâu sắc gợi nhớ đến F.L.Wright: thiết kế dựa trên một loạt các bìa tạp chí mà F.L.Wright thực hiện cho tạp chí Liberty vào cuối những năm 1920. Những hình ảnh cách điệu từ những món quà của ngày lễ, giấy gói, hình vòng cung được cho là quá tiên phong trong thời đại ngày nay.







Mặt sau của phiên bản giới hạn này có dòng chữ “Organic Commandment", điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của Wright đối với hình học trong các thiết kế của mình và là nền tảng cho triết lý thiết kế của ông. Chiếc đồng hồ tank-style này có giá khoảng 11 triệu VNĐ cho mỗi chiếc và cũng là chiếc mắc nhất trong bộ sưu tập lần này của Bulova.







Chiếc thứ hai là một December Gifts không giới hạn mang bộ máy automatic Miyota. Mặt số của mô hình này cũng lấy cảm hứng từ hình học với các họa tiết mang màu sắc tinh tế, đối lập khiến mặt số trở nên nổi bật. Hướng 6 giờ là cửa sổ open heart cho phép người đeo xem một phần chuyển động của bộ máy automatic. Mặt số có kích thước 39mm với mặt kính khoáng và có giá khoảng 9,8 triệu VNĐ cho mỗi chiếc.







Chiếc cuối cùng trong bộ sưu tập này có cái tên khá lạ lẫm Bulova Pattern #106, cái tên này bắt nguồn từ một mẫu vải mà Wright đã tạo ra. Hoa văn trên mặt số khá độc đáo khi nhìn xa bạn có thể tưởng tượng về hoa văn trên da rắn, ở một góc nhìn khác bạn có thể thấy chúng giống như những bông hoa li ti, với một số người nó có thể là hình ảnh của một bảng mạch điện. Các mốc giờ được kết hợp với các họa tiết trên mặt số khiến chúng gần như hòa quyện với mặt số mà phải chú ý lắm, bạn mới có thể nhận ra chúng. Là mẫu dành riêng cho phái đẹp nên tông màu xám sử dụng cho mặt đồng hồ vô cùng dễ chịu, nhẹ nhàng. Giá cho chiếc Bulova Pattern #106 này cũng dễ chịu như cái nhìn mà Bulova dành cho người đeo, chỉ khoảng 6,3 triệu VNĐ cho mỗi chiếc.







Mặc dù chắc chắn vẫn còn nhiều tranh luận về việc Frank Lloyd Wright sẽ nghĩ gì khi thiết kế của ông được sử dụng theo cách này, và với việc tên của ông được in trên mặt số của những chiếc đồng hồ này như một lời tri ân có chủ đích đối với di sản của F.L.Wright. Nhưng Bulova xứng đáng được ghi nhận vì đã cho ra đời những chiếc đồng hồ tôn vinh các di sản này của ông. Còn bạn, bạn nghĩ sao về các thiết kế độc đáo này của Bulova?